Schwarze Johannisbeere (obwohl Wissenschaftler Asien als Heimat ihrer Vorfahren bezeichnen) ist seit jeher in den skandinavischen Ländern im Norden Russlands bekannt. Es stimmt, es war eine wilde Johannisbeere. Die ersten, die sich mit dem Anbau von Johannisbeeren beschäftigten, begannen in den XYII - XYIII Jahrhunderten. in Frankreich und England. In diesem Artikel geht es um die in Nordschweden vorkommende Johannisbeersorte Ojebin.

Beschreibung der Sorte Ojebin blackcurrant

Sie erkennen Odzhebin-Johannisbeersträucher an der durchschnittlichen Höhe, der kleinen Ausbreitung und der dichten Krone. Junge, wachsende Triebe sind zuerst grün und leicht rosa, und wenn sie älter werden, werden sie graubraun und steinig. Erwachsene Zweige sind dick, stark, meistens gerade, die Spitzen sind braun. Die Knospen sitzen allein am Trieb, die Farbe ist rosa, die Form ist länglich-oval.

Die Johannisbeerblätter im Frühling sind hellgrün, im Sommer dunkelgrün mit einer kleinen Bronzovinka, mittelgroß, weich, 3-5 lappig, an langen Blattstielen.

Dank der Harzdrüsen auf der Rückseite haben Johannisbeerblätter ein starkes spezifisches Aroma mit phytonciden Eigenschaften. Die Blüten sind blassrosa, glockenförmig, gesammelt in langen und mittleren Pinseln von 5-8 Beeren. Nach dem Reifen der Beeren fällt die Tasse schnell ab. Die Pflanze ist selbstfruchtbar (Selbstbestäubung - 40%). Büsche von schwarzen Johannisbeeren Ojebin vertragen auch niedrige Temperaturen.

Sie sind praktisch nicht von Mehltau und Anthraknose betroffen. Sie haben eine mäßige Beständigkeit gegen die Nierenzecke und sind nicht rostbeständig.

Auswahlverlauf

Die Sorte Ojebin wurde nicht speziell gezüchtet. Der Urheber ist nicht registriert. Es stellte sich spontan heraus - es wurde aus Wildpflanzen in Nordschweden ausgewählt. Dies ist ein Klon der Sorte Erkheikki Johannisbeeren.

Dies ist jedoch die einzige Johannisbeersorte, die in der Hitze auch im Süden der Ukraine nicht austrocknet

Aufgrund seiner Kältebeständigkeit sowie seiner hohen Beständigkeit gegen Mehltau und Anthracnose wurde es in Schweden, Norwegen und Finnland als Hauptgrundlage für die Erzeugung vieler Johannisbeersorten verwendet. Um eine erhöhte Resistenz gegen Mehltau und Anthracnose zu gewährleisten, wird es in der Züchtung nach wie vor häufig eingesetzt.

Aussehen, Eigenschaften der Beeren, Reifezeit, Ertrag

Johannisbeere Ojebin ist eine Zwischensaison, die Beeren reifen im Juli. Die Beeren sind grundsätzlich gleich groß, rund, mittelgroß und groß (0, 8–1, 5 g, laut Bewertungen bis zu 2, 5 g), intensiv gefärbt (von dunkelviolett bis schwarz), matt. Die Schale der Frucht ist dünn, aber dicht, der Geschmack und das Aroma sind saftig, süß und sauer mit einem Nachgeschmack von Muskatnuss.

Johannisbeeren können fast jedes menschliche Organ heilen oder heilen.

Ojebin beginnt im zweiten Jahr Früchte zu tragen. Die Produktivität ist jährlich und ziemlich hoch: von einem erwachsenen Busch - 3-4 kg, industriell - 64-100 kg / ha. Beeren sind während des Transports gut erhalten. Schwarze Johannisbeere wird oft als Apotheke im Garten bezeichnet. Zusätzlich zu den Johannisbeeren, die reich an Zusammensetzung und Nutzen sind, haben ihre Blätter und Zweige auch heilende Eigenschaften. Phytoncide, Carotin, Ascorbinsäure und ätherisches Öl wurden in den Blättern gefunden. Es wird in allen Bereichen der Medizin eingesetzt.

Die chemische Zusammensetzung der Schwarzen Johannisbeere (pro 100 g):

Vitamine	Inhalt	Tagesrate
A	12, 0 mg	1, 3%
E	1, 0 mg	6, 8%
Mit	181, 0 mg	201, 1%
B1	0, 1 mg	4, 2%
B2	0, 1 mg	3, 8%
B3	0, 3 mg	1, 9%
B5	0, 4 mg	8, 0%
B6	0, 1 mg	5, 1%

Mineralien	Inhalt	Tagesrate
Calcium	55, 0 mg	5, 5%
Eisen	1, 5 mg	15, 4%
Magnesium	24, 0 mg	6, 0%
Phosphor	59, 0 mg	8, 4%
Kalium	322, 0 mg	6, 9%
Natrium	2, 0 mg	0, 2%
Zink	0, 3 mg	2, 5%
Kupfer	0, 1 mg	9, 6%
Mangan	0, 3 mg	11, 1%

Vor- und Nachteile der Sorte

• Vorteile der Odzhebin Johannisbeere:
• Resistenz gegen Mehltau und Anthracnose.
• Die Möglichkeit der Reproduktion durch fast alle bekannten Methoden.
• Schnelles Buschwachstum und die Möglichkeit der Fruchtbildung.
• Nachhaltige Produktivität.
• Frostbeständigkeit.

• Die Nachteile der Sorte Ojebin:
• Anspruch auf Bodenfruchtbarkeit.
• Anspruchsvoll zum Gießen.
• Mit schlechter Pflege - Anfälligkeit für Frottier- und Nierenmilben.

Landtechnik

Johannisbeere Ojebin - eine Sorte, die reichlich erntet. Die hohe und langfristige Produktivität von Sträuchern wird durch einen Komplex agrartechnischer Methoden bestimmt. Wenn diese beobachtet werden, beträgt die Fruchtdauer bis zu 15 Jahre.

Sitzplatzwahl und Landung

Der beste Boden für Johannisbeeren ist Chernozem und Lehm, gut mit Feuchtigkeit versorgt. Der ideale Ort für Johannisbeersträucher sind die Auenböden von Flüssen. Aber tiefliegende Orte, an denen Wasser stagniert oder in der Nähe Grundwasser ist, sind nicht für Johannisbeeren geeignet.

Wissen Sie? Schwarze Johannisbeeren können auch ohne Blätter von weißen und roten unterschieden werden: Wenn Sie Ihre Hand von der Wurzel nach oben über den Trieb bewegen, strahlen nur schwarze Johannisbeeren ihren Johannisbeergeruch aus. Rote, rosa, weiße Johannisbeeren haben keinen Geruch.

Bei der Standortwahl ist zu berücksichtigen, dass auf leichten Böden ohne organische Düngemittel auch Ojebin-Johannisbeeren nicht gut wachsen. Schwarze Johannisbeere wächst am besten auf gut gedüngten, feuchten und lockeren Böden. Johannisbeeren mögen keinen sauren Boden. Wenn es dennoch notwendig ist, ein Grundstück mit saurem Boden zu bepflanzen, ist es besser, es ein Jahr vor dem Pflanzen vorzubereiten: um es zu produzieren, dh, wenn im Winter gegraben wird, 300-800 g Kalk pro 1 m² hinzufügen. m

Johannisbeeren werden im Frühjahr nach Frost vor dem Saftfluss (Mitte März) oder im Herbst anderthalb Monate vor Frostbeginn (September - Oktober) gepflanzt. Es ist zu berücksichtigen, dass sich das Wurzelsystem in den Beeren (einschließlich Johannisbeeren) bis zum Spätherbst aktiv entwickelt. Die Abmessungen der Landegrube betragen ca. 50 cm x 60 cm, die Tiefe beträgt ca. 30–40 cm.

Johannisbeeren lieben gut beleuchtete Plätze (aber keine Hitze) und vertragen Halbschatten. Mag keine Entwürfe.

Bei der Wahl eines Johannisbeersämlings ist zunächst eine rein visuelle Kontrolle erforderlich: Ob das Wurzelsystem entwickelt ist, die Wurzeln im Schnitt leicht sein sollten, die Triebdicke des Bodenteils dicker als ein Bleistift sein sollte, keine erkrankten oder getrockneten Knospen vorhanden sein sollten. Die Tiefe der Grube hängt von der Größe des Keimlings ab. Im Allgemeinen sollte der Keimling 8-10 cm vom Wurzelhals entfernt vergraben werden. Aus den unterirdischen Nieren entwickeln sich zusätzliche Wurzeln und Triebe.

Erfahren Sie mehr über die Behandlung von Johannisbeer-Schorf.

Außerdem dringt das Wurzelsystem in die unteren Schichten ein und erwärmt sich bei extremer Hitze nicht. In die Pflanzgrube werden Düngemittel eingebracht: ein halber Eimer Humus, 10-15 g Ammoniumnitrat, 20-30 g Superphosphat und 10-15 g Kaliumchlorid (stattdessen wird oft eine halbe Liter Dose Asche zugesetzt). Düngemittel mischen sich gut mit dem Boden. Bevor der Sämling in das Loch gesteckt wird, müssen die Wurzeln ein wenig abgeschnitten werden.

Beim Pflanzen ist es ratsam, die Pflanze in einem Winkel von 45 ° zu platzieren, was zur Entwicklung zusätzlicher Wurzeln und junger Triebe aus vergrabenen Knospen beiträgt. In dem Loch sind die Wurzeln gespreizt, aber nicht gebogen, da sich die Pflanze sonst für längere Zeit an einem neuen Ort anpasst. Wenn die Landegrube zur Hälfte gefüllt ist (obwohl der Boden ausreichend feucht ist), muss der Sämling bewässert werden. Dies geschieht so, dass in der Wurzelzone keine Lufteinschlüsse verbleiben und die Wurzeln mehr mit dem Boden in Kontakt sind.

Um sicherzustellen, dass das Verhältnis von Wurzelsystem und Bodenteil nach dem Pflanzen in etwa gleich ist, wird auch über dem Boden beschnitten, es verbleiben 2-3 Knospen, bei einjährigen Sämlingen 3-4 Knospen. Bei kleinen Johannisbeerpflanzungen zwischen den Reihen müssen zwischen den Pflanzen ca. 2 m - 1 - 1, 5 m liegen.

Lesen Sie auch, was Frost Johannisbeeren im Frühling aushalten können.

Pflege

Für ein gutes Wachstum und eine gute Frucht brauchen Johannisbeeren einen fruchtbaren und feuchten Boden, da die Pflanze eine große Menge an Nährstoffen aufnimmt. Daher muss vor dem Pflanzen und während der Vegetationsperiode der Sträucher eine ausreichende Menge Dünger auf den Boden aufgebracht werden. Zum ersten Mal werden Düngemittel vor dem Pflanzen von Sämlingen ausgebracht.

Dies geschieht in der Regel in der ersten Oktoberhälfte:

• 5-6 kg organischer Dünger pro 1 m² sind im Boden schlecht kultiviert m;
• in mittelgroßen böden - 4–5 kg pro quadratmeter. m;
• in gut kultivierten Böden - auch 4-5 kg ​​pro Quadratmeter. m, aber nach 2 jahren.

Es ist zu beachten, dass es bei Johannisbeeren nicht ratsam ist, chlorhaltige Düngemittel zu verwenden.

Zusammen mit organischen Düngemitteln werden auch mineralische Düngemittel zugesetzt, durchschnittlich 150-200 g Superphosphat und 30-50 g Kaliumsulfat pro 1 km². m) Dünger werden nur auf den von Unkräutern befreiten Boden ausgebracht. Zu diesem Zweck müssen am Vorabend alle Unkräuter entfernt werden, damit nur Johannisbeersträucher die Düngung nutzen können.Die Düngemittel, die während des Pflanzens ausgebracht werden, reichen normalerweise für 2 Jahre Wachstum und Fruchtbildung der Johannisbeere.

Dreijährige Büsche fangen an zu fressen. Während der Vegetationsperiode von Ojebin- Johannisbeeren ist es ratsam, vier Spitzenbeizen zu machen: eine im Frühjahr, zwei im Sommer, wenn die Beeren reifen, und eine nach der Ernte. Im Frühjahr sind Stickstoffdünger für die Pflanze von besonderer Bedeutung, da sie zum Wachstum der grünen Strauchmasse und damit zum Auftreten von mehr Beeren beitragen.

Wichtig! Johannisbeere liebt Stärke und wird deshalb in gekochtem Wasser getrocknet oder gekocht (um nicht zu keimen!). Und gekühlte Kartoffelschalen sind eine sehr "schmackhafte" Fütterung.

Harnstoff wird eingeführt - 15 g pro 1 Quadrat. m oder Ammoniumnitrat - 25 g pro 1 km ². m) Es muss bedacht werden, dass Kalium und Stickstoff leicht aus dem Boden in die unteren Schichten des Bodens ausgewaschen werden können, und damit die Pflanze die Düngung wirklich beherrschen kann, muss sie im Frühjahr durchgeführt werden, wenn der Schnee unmittelbar nach den letzten Frühlingsfrösten geschmolzen ist.

Darüber hinaus stimulieren Stickstoffdünger das Wachstum junger Triebe, was im Herbst (vor dem Winter) unerwünscht ist. Auch im Frühjahr wird das Top Dressing mit organischer Substanz versetzt - 1:10 Königskerze oder 1:20 Vogelkot verdünnt. Bei einem erwachsenen Busch reicht es aus, zwei Eimer Dünger unter einen jungen Busch zu schütten - einen Eimer.

Ab dem zweiten und dritten Top Dressing kommt es darauf an, ob die Johannisbeere groß ist. Diese Top-Dressings werden nach der Blüte durchgeführt, wenn bereits kleine grüne Beeren am Strauch erschienen sind und wenn die Beeren anfangen, sich schwarz zu färben. Die Befruchtung erfolgt ebenfalls mit organischen Stoffen, jedoch häufiger - drei Eimer pro Strauch.

Das vierte Top-Dressing erfolgt nach dem Sammeln der Beeren von Ende Juli bis Anfang August. In dieser Zeit ist die Pflanze erschöpft, und für die nächste Saison werden Düngemittel für die Wiederherstellung und die Verlegung gesunder Fruchtknospen verwendet. Die Düngung erfolgt mit mineralischen Düngemitteln und organischen Stoffen: Ein Löffel Superphosphat, ein Löffel Kaliumnitrat und ein Glas Asche werden auf einen Eimer Wasser gegeben. Organics werden auf die gleiche Weise gezüchtet wie das erste und das zweite Top-Dressing. Unter jeden Busch werden zwei Eimer Dünger gegossen.

Die Düngung erfolgt:

• Trockendünger - nach der Projektion der Krone des Busches, wonach sie durch Lösen der Erde geschlossen werden;
• wässrige Lösungen - in das Loch nach der Projektion des Busches, wonach die Erde gelockert wird, den Dünger auffüllen.

Zusätzlich zum Top-Dressing der Wurzeln können Sie von Juni bis Juli auch mehrere (in der Regel 3) Blatt-Top-Dressings von Sträuchern ausgeben. Dazu werden 3 g Borsäure, 5 g Kaliumpermanganat (Kaliumpermanganat) und 35 g Kupfersulfat in getrennten Behältern verdünnt. Die resultierenden Lösungen werden in 10 l Wasser gegossen und auf die Büsche gesprüht. Dieses Verfahren wird in Abwesenheit der Sonne empfohlen.

Das Wurzelsystem der Johannisbeere ist nicht tief - in einer Tiefe von 20-30 cm ist es daher eine sehr feuchtigkeitsliebende Pflanze. Johannisbeeren haben Vegetationsperioden, in denen die Pflanze besonders gießempfindlich ist. Dies ist zum einen während der Blüte und zum anderen während der Reifezeit der Früchte und zum anderen nach oder während des Sammelns von Beeren. Gießen Sie unter den Busch 20-30 Liter warmes Wasser.

Wichtig! Ausreichend feuchter Boden sammelt sich, wenn er in der Hand gedrückt wird, zu einem Klumpen und klebt ein wenig an der Handfläche. Wenn die Erde beim Drücken leicht an der Hand haftet, tritt Wasser auf dem Klumpen auf - das Bewässern sollte reduziert werden.

Die Bewässerung sollte in kreisrunden Rillen mit einer Tiefe von 10-15 cm (je nach Vorsprung der Büsche) oder in bewässerten Bereichen unter den Büschen erfolgen, wobei diese mit einer Erdwalze begrenzt werden. Das Füttern kann mit dem Gießen kombiniert werden. Damit die Erde nicht länger trocknet, müssen Sie die Erde unter einem Busch mulchen.

Zusätzlich zur Bewässerung muss der Boden unter der Johannisbeere unter Berücksichtigung der Wurzeltiefe gelockert werden: zwischen den Büschen - bis zu einer Tiefe von 13–20 cm, unter den Büschen - bis zu 5–8 cm. Während der Vegetationsperiode wird die Bodenbearbeitung bis zu 6 Mal durchgeführt.

Schädlings- und Krankheitsbekämpfung

Johannisbeere Ojebin ist nicht sehr anfällig für Mehltau und Anthracnose, aber wenn es nicht richtig gepflegt wird, ist es möglicherweise instabil gegen Nierenmilben, Rost und Frottee. Es ist äußerst selten anderen Krankheiten ausgesetzt. Die Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen beginnt im zeitigen Frühjahr. Ende Februar - Anfang März, bevor die Knospen anschwellen, werden die Johannisbeersträucher mit kochendem Wasser behandelt. Hierfür wird praktisch Wasser verwendet, das auf 70–80 ° C abgekühlt ist.

Die Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen beginnt im zeitigen Frühjahr.

In diesem Fall ist es ratsam, die Wurzeln der Pflanze abzudecken, um Verbrennungen zu vermeiden (mit einer Plane, einem Stück Sperrholz). Um die Wirkung zu verstärken, können Sie dem Wasser Salz oder Kaliumpermanganat (Kaliumpermanganat) hinzufügen. Die Verarbeitung erfolgt gleichmäßig, hört aber nicht an einer Stelle auf, um den Busch nicht zu verbrühen. Die Methode ist umweltfreundlich, garantiert jedoch keine 100% ige Entsorgung. Daher müssen die Büsche im Frühjahr mit einer 1% igen Lösung von Malathion, einer 1% igen Lösung von Kupfersulfat oder einer Bordeaux-Flüssigkeit behandelt werden. Während der Vegetationsperiode können die Sträucher noch 2–4 mal mit Fungiziden behandelt werden.

Es ist auch notwendig, den Boden unter dem Busch zu kultivieren. Im Frühjahr, unmittelbar nachdem der Schnee geschmolzen ist, wird der Boden um den Strauch herum um ca. 3 cm gelockert und die Pflanze wird bewässert. Im Herbst müssen alle abgefallenen Blätter und Zweige unter dem Busch gesammelt und verbrannt werden (Schädlinge können sich für den Winter darin verstecken). In der Johannisbeere sehen Sie zunächst die Zecken. Dies ist einer der gefährlichsten Schädlinge der Ojebin-Johannisbeere. Eine Zecke kann bis zu 50–80% der Nieren schädigen. Mit einer Nierenzecke infizierte Sträucher werden mit der Zeit schwächer und sterben ab, wenn keine geeigneten Maßnahmen ergriffen werden.

Wichtig! Die ersten Anzeichen von Frottee dürfen nicht früher als 4 Jahre auftreten, daher werden für Schenkel Sträucher von 5 Jahre alten Pflanzen verwendet.

Von Zecken bewohnte Nieren sind bereits im Frühherbst erkennbar. Sie sind auch am Beginn der Pflanzenvegetation deutlich sichtbar. Die betroffene Niere ist viel größer als die nicht betroffene, sie ist abgerundet, ähnlich einem Miniaturkohlkopf. In den Nieren leben bis zu 1, 5 Tausend sehr kleine Zecken, die für das Auge nicht sichtbar sind. Von Zecken befallene Äste im zeitigen Frühjahr müssen geschnitten und verbrannt werden.

Während der Blüte verlassen weibliche Zecken ihren Schutz und lassen sich in neuen Knospen nieder. Zu diesem Zeitpunkt die effektivste Behandlung für eine Nierenzecke. Die Pflanze wird mit einer Lösung von kolloidalem Schwefel (10 g der Mischung pro 10 l Wasser) behandelt. Eine Nierenzecke ist Träger einer anderen gefährlichen Krankheit - Johannisbeer- oder Frottierkrankheit.

Es ist möglich, eine Pflanze mit einer Reversionspflanze durch eine Reihe von Zeichen zu identifizieren:

• Die Blüten infizierter Sträucher verfärben sich von leuchtendem Rot am Anfang bis zu Purpur am Ende der Blüte.
• kranke Blätter werden klein, unregelmäßig geformt, verlieren einen bestimmten Johannisbeergeruch;
• Die Pflanze trägt keine Früchte mehr.

Es gibt keine Medikamente für diese Mykoplasmenkrankheit der Johannisbeere, daher ist die einzige Kampfmethode die Zerstörung erkrankter Pflanzen. Prävention - der Kampf gegen die Nierenzecke, der Erwerb bewährter Sämlinge.

Eine weitere gefährliche Krankheit, die zum Absterben einer Pflanze führen kann, ist Becherrost. Es befällt die Blätter (sie werden gelb und fallen), die Stiele und Früchte der Johannisbeere (werden unbrauchbar). Der Erreger der Krankheit ist ein Rostpilz, der auf einer Segge überwintert und im Frühjahr während der Blüte vom Wind auf das Gesäß geblasen wird. Bei einer signifikanten Läsion nimmt die Ausbeute ab. In einer infizierten Pflanze werden Stoffwechselprozesse gestört, die Frostbeständigkeit nimmt ab.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie einen Busch mit schwarzen Johannisbeeren pflegen.

Rostschutzmaßnahmen sind einfach:

• Zerstörung der Segge im Umkreis von 500 m von der Tribüne;
• Sammeln und Verbrennen von Laub, Ästen;
• Verhinderung des Eindickens von Sträuchern, rechtzeitiges Beschneiden;
• Behandlung von Sträuchern im Frühjahr mit Fungiziden.

Wenn die Infektion stattgefunden hat, verwenden wir zur Bekämpfung eine wiederholte Behandlung mit Fungiziden, einer Lösung aus kolloidalem Schwefel oder Bordeaux-Flüssigkeit. Die Verarbeitung sollte dreimal erfolgen: während des Blühens der Blätter, vor und nach der Blüte.

Leider werden Johannisbeeren auch von verschiedenen Schädlingen befallen. Am häufigsten sind Blattläuse, kleine Brände und Glas. Das Ergebnis der „Arbeit“ der Blattläuse ist offensichtlich: Die Blätter der Pflanzen kräuseln sich, die jungen Triebe sind gekrümmt. Überwinternde Blattlaus-Eier werden durch Behandeln der Büsche mit 8% iger Nitrofenlösung oder Chlorophos-Lösung (20 g Lösung pro 10 l Wasser) zerstört.

Leuchtkäferlarvenwinter in den Blättern unter den Korinthenbüschen . Um zu verhindern, dass sie vor dem Knospen herauskriechen, müssen Sie die Erde unter den Büschen mit einer dicken Schicht Mulch mulchen oder mit nicht gewebten Materialien bedecken. Die Larven sterben ab. Glaslarven überwintern unter dem Busch und beginnen zu fressen, wobei sie von innen an Ästen nagen. In der Sprosspause ist ein schwarzer Kern sichtbar. Betroffene Äste werden bis zum Boden des Busches geschnitten und verbrannt.

Strauch schneiden und formen

Das Beschneiden und Bilden eines Johannisbeerstrauchs erfolgt während der gesamten Vegetationsperiode der Pflanze. Die richtige Bildung und das richtige Schneiden von Büschen ist eine wichtige Maßnahme, um die Produktivität zu steigern und qualitativ hochwertige Früchte zu produzieren.

Wichtig! Wenn der Schnitt richtig ausgeführt wird, können 90% der Komplikationen vermieden werden, die mit Krankheiten und Schädlingen von Johannisbeeren verbunden sind.

Johannisbeeren tragen bei Seitenwuchs an 2-3 Jahre alten Trieben besser Früchte. Je älter der Zweig, desto weniger fruchtbare Knospen und desto feiner die Beeren. Daher ist die Bildung von Büschen mit jungen fruchtbaren Zweigen ein wichtiger Faktor für die Verlängerung des Ertrages hochwertiger Beeren.

Beim Beschneiden müssen die biologischen Eigenschaften der Sorte Ojebin berücksichtigt werden - die Fähigkeit, schnell neue Basalsprosse zu bilden. В результате куст Оджебина склонен к чрезмерному загущению и требует своевременного кронирования.

1. Schnitt der Johannisbeere: a - jährlicher Sämling; b - zweijährlicher Busch; c, d - Triebkürzung. 2. Johannisbeerstrauch vor dem Anti-Aging-Beschneiden (a), danach (b) und Beschneiden eines vernachlässigten Strauchs (c).

В зависимости от возраста куста характер обрезки меняется. При посадке приводят в соответствие верхнюю и корневую часть куста. Кроме того, срезают верхушечную почку, которая оттягивает на себя все питательные вещества, не даёт образовываться боковым веточкам-плодушкам. То есть куст стареет сразу же в первый год посадки. И поэтому после посадки обрезают до 2–3 почек каждую веточку (срез — около 1, 5 см над почкой, косой, вниз).

За первые три года важно получить большую вегетативную массу, что, в свою очередь, послужит в дальнейшем основой больших урожаев, поэтому обрезка в этот период направлена на формирование куста: обрезаются ненужные и ослабленные однолетние побеги, сильные верхушки укорачиваются на треть. После обрезки на побегах должно оставаться по 2–4 почки.

На четвёртый-пятый год на кустах может вегетировать более 12–14 веток разного возраста . Большое количество их загущает кусты, в результате чего ухудшается качество плодов, уменьшается урожайность и повышается риск заболеваний и размножения вредителей, поэтому с четвёртого года надо постепенно омолаживать куст: у взрослого растения ежегодно должно вегетировать 8–10 ветвей разного возраста.

Wichtig! Обрезать нужно всегда над той почкой, которая «смотрит» наружу куста: из неё вырастет новая веточка.

Старые ветви обрезают сразу после снятия урожая. Срезают их у самой земли для стимуляции развития молодых побегов. Дальнейшее формирование куста состоит в систематической замене малопродуктивных старых и больных веток на более ценные молодые.

Во время осенней обрезки в основном формируется куст, весной производят лёгкую санитарную обрезку. Поражённые вредителями ветки вырезают на протяжение года. Срезы смородины очень плохо зарастают, поэтому обязательно их смазывать садовым варом. Здоровые обрезанные побеги можно использовать на черенки. Из здоровых старых веток можно делать отводки, предварительно сделав гвоздиком бороздки на коре стеблей для более быстрого укоренения.

Обрезку смородины производят в периоды покоя: или поздней осенью, или ранней весной.

Überwintern

Сорт смородины Оджебин — зимостойкий, и поэтому комплекс мероприятий перед зимовкой направлен в основном на подкормку и санитарную обработку куста и околокустового пространства. Перед обрезкой обязательно проводят профилактические мероприятия против болезней и вредителей. Убирают и сжигают весь растительный мусор (опавшие листья, сухие ветки). После этого фунгицидами (или раствором перманганата калия, или раствором хозяйственного мыла) обрабатывают растение и землю вокруг куста.

Wissen Sie? Многие садоводы при посадке смородины рекомендуют в качестве подкормки в посадочную яму добавлять сырые куриные яйца (по 2 на куст).

Осенью проводят основную обрезку смородины, формируют куст: удаляют годичные верхушки (в них зимуют вредители растения), сухие, недоразвитые побеги, молодые побеги тоньше карандаша. Места срезов обязательно обрабатывают садовым варом. Перед внесением удобрений производят влагозарядковый полив кустов смородины (на одно растение — 30–50 л воды).

Осеннюю перекопку почвы совмещают с внесением удобрений. Осенью вместе с органикой вносят только фосфорные и калийные минеральные удобрения. Содержащийся в органических удобрениях азот станет доступен растению только после разложения в почве, весной, т. е. тогда, когда он будет наиболее необходим растению.

Lesen Sie auch über das Füttern von Johannisbeeren mit Asche.

Перекопку производят аккуратно, неглубоко, стараясь не повредить корни (вблизи — на 5–6 см, дальше от основания — на глубину до 15 см). Лёгкую почву обязательно рыхлят, чтобы обезопасить её от вымерзания на большую глубину. Тяжёлую почву для удержания влаги оставляют комковатой. Околокустовое пространство обязательно мульчируют.

Если зима прогнозируется холодная (ниже -25°С), смородину всё-таки рекомендуют утеплить. Для этого ветки смородины группируют по несколько штук, пригибают к земле в направлении своего роста и прижимают досками и кирпичами. Если ожидаются морозы сверх -35°С, то, кроме пригибания, кусты укутывают, используя агроволокно и минеральную вату.

Утеплять смородину можно и прикапывая землёй, но в этом случае не допускать оледенения (доступ воздуха к растению должен быть в любом случае).

Ernte und Transport der Ernte, Haltbarkeit der Beeren

Ягоды смородины Оджебин созревают одновременно и могут находиться на кустах до месяца. Это даёт возможность проводить сбор урожая в один приём. Хотя отрыв ягод от кисти сухой, снимать плоды с кустов всё же лучше кистями, так они дольше сохраняются и легче переносят транспортировку.

Если ягоды предназначены для технической переработки или отправки на большое расстояние, их собирают в недозрелом состоянии: при созревании первых ягод в кисти или за 10–12 дней до полного созревания. Собранные в недозревшем виде ягоды хорошо сохраняются 10–18 дней и дозревают в пути, но по вкусовым качествам они значительно уступают ягодам, созревшим на кустах. Если ягоды предназначены для употребления на месте, их собирают в фазе полной зрелости.

Собирают ягоды в сухую и нежаркую погоду, в корзины или решета, в которых и производится дальнейшая перевозка.

До отправки собранные ягоды держат в прохладном месте. Перевозить ягоды желательно вечером или ночью, хорошо укрыв от пыли и дождя. Отличные характеристики ягод смородины Оджебин, а также полураскидитость и эластичность побегов позволяют рекомендовать данный сорт для механизированной уборки. Смородина Оджебин – сорт, популярный для промышленного выращивания в Польше и скандинавских странах.

В последнее время возрос спрос на ягоды, реализуемые в свежем виде. Благодаря своему уникальному составу, а также тому, что прекрасно переносит заморозку, а при оттаивании даже сохраняет свою структуру, предоставляя возможность обеспечения витаминами круглый год, смородина остаётся одной из наиболее востребованных ягодных культур.