Aprikosen nehmen zusammen mit anderen Früchten einen Ehrenplatz in den Gärten der russischen Sommerbewohner ein, was durch die saftigen und gesunden Früchte dieses Baumes erklärt wird. Die Effektivität seines Anbaus im Land hängt von vielen Faktoren ab, aber zuallererst lohnt es sich, die Pflanzregeln und die weitere Pflege der Pflanze zu beachten. Was genau es wert ist, über die Nuancen der Platzierung von Aprikosen auf der Website informiert zu werden und wie Sie mit dieser Aktivität das bestmögliche Ergebnis erzielen - lesen Sie in diesem Artikel.

Beschreibung und Eigenschaften von Früchten und Bäumen

Es gibt keine spezifischen Wachstumsstandards und Größen von Aprikosenfrüchten, da diesbezüglich viel von der Sortenvielfalt der Pflanze abhängt. Gleichzeitig gibt es bestimmte gemittelte Werte, nach denen Sie sich bei der Auswahl einer Sorte einer Pflanze und der Platzierung auf einer Baustelle richten sollten.

Wissen Sie? Getrocknete Aprikosen - halbierte und getrocknete Aprikosenfrüchte und Aprikosen - ganze getrocknete Aprikosen mit Samen.

Kronenhöhe und -dichte

Aprikose gehört zur Gruppe der Laubbäume, die sich über 100 Jahre aktiv entwickeln können. Die durchschnittliche Höhe einer erwachsenen Pflanze liegt zwischen 5 und 8 m bei einem Kronenumfang von etwa 3 bis 4 m. Die alten Äste und der Stamm sind mit graubrauner Rinde mit Längsrissspuren bedeckt. Im Gegensatz dazu sind junge Zweige glänzend und kahl, rotbraun gefärbt und mit einer großen Anzahl von Linsen auf der Oberfläche verstreut.

Die aktive Befruchtung der Ernte erfolgt nach 5–40 Jahren, später fällt der Ertrag ab. Blattspreite - satte grüne Farbe (verschiedene Schattierungen möglich), eiförmig oder runder, an den Spitzen leicht verlängert. Ein charakteristisches Merkmal der Blätter ist außerdem das Vorhandensein kleiner Zähne am Rand. Die Halteblattstiele sind relativ dünn, mit Drüsen und Rillen am Boden der Platte.

Während der Blütezeit (möglicherweise im März oder April, seltener Anfang Mai) erscheinen auf den Trieben sitzende Blüten, die sich auf getrennten Stielen befinden. Die Farbe dieser Farben variiert von hellrosa bis tiefrosa und die Form ist immer rund-elliptisch (in einigen Fällen obovat). Die meisten Aprikosensorten blühen in der Zeit vor dem Auftreten der Blätter.

Wissen Sie? Nach offiziellen historischen Angaben wurden 1654 die ersten Aprikosen in Russland im Izmailovsky-Garten gepflanzt.

Geschmacksqualitäten von Früchten

Aprikosenfrüchte sind gelb-rote Steinfrüchte mit runden oder elliptischen Formen (weniger häufig obovat), und der dickwandige Knochen im Inneren kann glatt oder leicht rau sein. Die Schale der meisten Aprikosen hat eine leichte samtige Pubeszenz, gelb oder orange, mit einem kleinen braunen Bereich auf einer Seite. Das Fruchtfleisch von Kulturfrüchten ist je nach Sorte süß und saftig oder leicht trocken.

Das Gewicht einer gereiften Frucht der kultivierten Aprikose beträgt 50–80 g und wird in der Regel von Juni bis August geerntet. Wildsorten zeichnen sich durch eine große Anzahl von groben Fasern aus, die der Frucht einen leicht bitteren Geschmack verleihen und sie für kulinarische Zwecke ungeeignet machen. Für den Anbau zu Hause ist es ratsam, nur die saftigsten und süßesten Aprikosensorten zu wählen, damit ihre Früchte sowohl für den Frischverzehr als auch für die Verarbeitung für alle Arten der Konservierung gleichermaßen geeignet sind (wichtig bei der Erstellung von Rohlingen für den Winter).

Frost- und Trockenresistenz

Moderne kultivierte Aprikosen stammen aus warmen Ländern, daher ist es nicht verwunderlich, dass die Frostbeständigkeit der meisten Sorten durchschnittlich ist. Die Blütenknospen solcher Bäume können einen langfristigen Temperaturabfall auf -16 ... -21 ° C nicht ertragen, und nur einige frostbeständige Aprikosen werden bei Winterfrösten von -25 ... -30 ° C erfolgreich angebaut. Einige Sorten werden in Sibirien angebaut, wo Winter mit Werten unter -35 ° C vergehen.

Wissen Sie? Aprikosenfrüchte werden in byzantinischen Chroniken erwähnt - Volksheiler empfahlen sie als Verjüngungsmittel, da sie der Ansicht sind, dass ihre regelmäßige Anwendung zur Wiederherstellung der Kraft eines sterbenden Organismus beiträgt. Aus diesem Grund tranken die byzantinischen Herrscher täglich Aprikosensaft, um ihr Leben zu verlängern.

Die Trockenzeiten für Aprikosen sind nicht so beängstigend wie die Frosttage, denn dank eines gut entwickelten Rhizoms kann die Kultur den tiefsten Schichten des Bodens Feuchtigkeit entziehen. Dies bedeutet, dass die meisten in Russland beliebten Sorten in Regionen mit heißem Klima und kurzen Niederschlägen erfolgreich angebaut werden. Auf dem Territorium der Russischen Föderation fühlen sich Bäume in den südlichen Regionen des europäischen Teils und in den kaukasischen Ländern gut an, obwohl sie in letzter Zeit zunehmend in den Vororten gefunden wurden (Sie müssen nur eine geeignete Sorte auswählen).

Bestäuber und Produktivität

Aprikosen haben wie viele andere Kulturen selbstfruchtbare und selbstunfruchtbare Sorten, für deren Bestäubung andere Bäume benötigt werden. Die einzige Bedingung ist die gleiche Blütezeit aller gepflanzten Exemplare. Berühmte Beispiele für selbstbestäubte Aprikosensorten sind Krasnoshchekiy, Pineapple und Melitopol Early, mit denen Sie unter allen Wachstumsbedingungen etwa 100-145 kg Ernte von einem erwachsenen Baum sammeln können.

Es gibt jedoch Sorten, die sich durch eine geringere Produktivität auszeichnen: Zum Beispiel liefert die selbstfruchtbare Aprikose Tsarskiy von einem Baum bis zu 30 kg und Northern Triumph - 50-60 kg. Die meisten Aprikosenbäume gehören zu selbstfruchtbaren Pflanzen, aber Vertreter anderer Sorten werden die Anwesenheit anderer Sorten im Garten nicht behindern, um ihre Produktivität zu steigern.

Vor- und Nachteile

Aprikosen haben viele Vorteile gegenüber anderen Obstbäumen, aber diese Sorte ist nicht ohne Nachteile.

• Die Liste der Vorteile des Anbaus von Aprikosen umfasst:
• hohe Süße und Saftigkeit von Früchten, von denen sich viele durch universelle Verwendungsmöglichkeiten auszeichnen;
• hoher Ertrag der populären Sorten;
• reiche Vitaminzusammensetzung;
• die Möglichkeit des Anbaus sowohl in den südlichen als auch in den zentralen Regionen der Russischen Föderation (die Hauptsache ist, die richtige Sortensorte richtig zu wählen);
• einfache Landung und weitere Pflege;
• relativ kleine Abmessungen, mit denen Sie auch in kleinen Sommerhäusern Aprikosenbäume platzieren können.

• Zu den möglichen Nachteilen des Aprikosenanbaus ist zunächst Folgendes zu erwähnen:
• Thermophilie der meisten Sorten und bestimmte Einschränkungen während des Transports, obwohl die Möglichkeit des Aussetzens von Früchten während des Überschreibens nicht ausgeschlossen ist.
• andere wahrscheinliche Mängel wie eine späte Reifezeit oder erhöhte Anforderungen an den Schnitt hängen stärker von der erworbenen Sorte ab (z. B. eine Pfirsichsorte).

Merkmale des Pflanzens von Aprikosen im Freiland

Bevor Sie mit dem Einpflanzen des gekauften Sämlings in einem bestimmten Gebiet fortfahren, sollten Sie den optimalen Zeitpunkt für den Eingriff auswählen, das Landeloch und den Sämling selbst vorbereiten.

Erfahren Sie mehr über den selbstgemachten Aprikosengrubenbaum.

Empfohlene Abholtermine

Die Wahl der Aprikosen-Pflanzsaison (Frühling oder Herbst) hängt weitgehend vom jeweiligen Anbaugebiet des ausgewählten Sämlings ab. Meistens werden die Bäume jedoch im Frühling gepflanzt, beginnend Mitte April und endend mit dem Beginn der Vegetationsperiode. Eine lange warme Jahreszeit trägt zu einer besseren Wurzelung und Entwicklung eines jungen Baumes bei, und die Möglichkeit, im letzten Herbst ein Pflanzloch vorzubereiten, und ein ausreichender Landschrumpf im Winter werden die günstigsten Bedingungen dafür schaffen.

Bei einer Herbstbepflanzung, die nur in den warmen südlichen Regionen gerechtfertigt ist, ist es ratsam, alle Maßnahmen vor Ende September oder Anfang Oktober abzuschließen, damit der Sämling noch genügend Zeit hat, sich vor der winterlichen Kälte anzupassen. Frühwinterliches oder zu spätes Einpflanzen von Sämlingen führt zum Einfrieren junger Triebe. In diesem Fall beginnen die Pflanzlöcher ungefähr zwei bis drei Wochen vor Abschluss des Pflanzvorgangs mit der Vorbereitung.

Auswahl und Vorbereitung eines Landeplatzes

Die Auswahl eines geeigneten Sämlings und die Vorbereitung für die Bepflanzung des Geländes selbst sind sehr wichtige Maßnahmen vor der Bepflanzung. Das Endergebnis des Anbaus von Aprikosen hängt von deren Richtigkeit ab. Bei der Auswahl des Pflanzmaterials sollten junge Exemplare bevorzugt werden, die mindestens 1 bis 1, 5 m hoch und 1 bis 2 Jahre alt sind. Wenn der zweijährige Keimling viel niedriger ist als die angegebenen Werte, bedeutet dies, dass er nicht richtig angebaut wurde und in Zukunft nicht in der Lage sein wird, die Hoffnungen des Gärtners zu erfüllen. Eine gesunde Pflanze hat immer eine Hauptwurzel und 2-3 Seitenwurzeln, die im Verhältnis zum Baumstamm gleichmäßig verteilt sein sollten.

Wichtig! Sämlinge, deren Triebe scharfe Austrittswinkel aufweisen, werden als ungeeignet zum Pflanzen angesehen, da sie beim Reifen der Ernte brechen und dadurch den gesamten Baum erheblich schädigen.

Das Pflanzen einer geeigneten Aprikose erfolgt am besten an einem gut beleuchteten Ort, der im Frühling und Sommer gleichmäßig von der Sonne erwärmt wird. Zugluft oder plötzliche Windböen sind auszuschließen. Was die ideale Version des Bodensubstrats anbelangt, ist es besser, Lehm oder Kernozem zu bevorzugen und Torf und sandige Böden zu ignorieren.

Die Nährstoffmenge einer ausgewachsenen Pflanze wird anhand der maximal möglichen Kronengröße einer bestimmten Sorte berechnet. Versuchen Sie daher, Sämlinge an einem offenen Ort zu pflanzen, damit Sie in Zukunft keinen Baum mehr umpflanzen müssen (solche Verfahren sind für Aprikosen äußerst unerwünscht). Das optimale Vorkommen von Grundwasser während des Aprikosenanbaus beträgt mindestens 2, 5–3 m.

Abstand und Tiefe der Landungslöcher

Das Aprikosenpflanzschema wird unter Berücksichtigung der spezifischen Ziele des Pflanzenanbaus ausgewählt. Im industriellen Anbau wäre es daher die optimale Lösung, Sämlinge mit einer Größe von 3 × 5 m oder 5 × 5 m (Abstand zwischen benachbarten Exemplaren in einer Reihe und den Reihen selbst) zu platzieren. Für hohe Bäume zulässige Erhöhungen dieser Werte entsprechend der möglichen Größe der Krone.

Angesichts der geringen Fläche der meisten Sommerhäuser ist es nicht verwunderlich, dass durchschnittlich nicht mehr als 3-4 Aprikosenbäume auf einem Gebiet wachsen, während sich der Abstand zwischen benachbarten Pflanzen auf 3 × 3 m verringern kann. Wenn sich in Zukunft die Kronen benachbarter Bäume berühren, wird es nur noch pünktlich sein Formschnitt durchführen.

Wichtig! Nach Ansicht einiger Gärtner ist die enge Platzierung von Aprikosenbäumen manchmal sogar sinnvoll, da verdickte Bepflanzungen die Frostbeständigkeit jeder einzelnen Pflanze erhöhen.

Die Vorbereitung des Aprikosensitzes beginnt mit der Reinigung des Bereichs von Gemüseresten und Unkraut, wonach Sie das Landeloch selbst graben müssen. Durchschnittliche Abmessungen sind Werte innerhalb von 70 × 70 × 70 cm; Je nach Größe des Wurzelsystems des Pflanzguts können diese Zahlen zwar um einige zehn Zentimeter erhöht werden.

Nachdem Sie das richtige Loch gegraben haben, müssen Sie auch auf einer hohen Stelle eine Drainageschicht aus gebrochenem Ziegelstein, Kies oder Kies am Boden der Grube verlegen. Darüber können Sie die geschnittenen Zweige anderer Bäume platzieren (unbedingt gesund, ohne Anzeichen einer Krankheit). Auf die Drainageschicht wird eine Nährstoffmischung aus 2 kg Asche, 1 kg Kalk, 0, 5 kg Superphosphat, 0, 2 kg Ammoniumnitrat, 0, 1 kg Kaliumsalz und 20 kg aus dem Loch entferntem Boden gelegt. Nach dem Mischen aller Komponenten zu einem homogenen Zustand ist es notwendig, die Mischung wieder aufzufüllen und einen kleinen Hügel daraus zu formen, auf dem der Aprikosensämling wachsen wird.

Wichtig! Die Knoten an der Kreuzung von Seil und Sämling sollten nicht zu fest angezogen werden, um immer mehr Platz für eine Vergrößerung des Baumstamms zu haben.

Direkte Landung

Wenn der Platz für die Aprikose fertig ist und der Baumsämling bereits bei Ihnen ist, müssen Sie noch auf den richtigen Zeitpunkt warten, und Sie können mit dem Anpflanzen beginnen. In diesem Fall werden alle Aktionen in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:

1. Die Wurzeln eines jungen Baumes sollten in einen Talker aus Lehm und etwas verrottetem Kuhmist getaucht und nicht länger als 5-10 Minuten in dieser Mischung eingeweicht werden.
2. Fahren Sie dann in die Mitte des vorbereiteten Lochs einen anderthalb Meter hohen Holzpfahl, aber nur so, dass er vom Mittelpunkt des Erdhügels um etwa 10-15 cm abweicht und etwas seitlich verläuft.
3. Installieren Sie neben der vorbereiteten Unterlage den Sämling selbst, indem Sie alle Wurzeln vorsichtig verteilen (sie dürfen sich nicht verheddern oder zerbrechen).
4. Füllen Sie das Loch gleichmäßig mit Erde und achten Sie darauf, dass zwischen den einzelnen Wurzeln des Sämlings kein freier Raum ist.
5. Füllen Sie das Loch ganz oben mit Erde und lassen Sie nur den Hals der Pflanze über dem Boden.
6. Verdichten Sie den Boden um den Baum und gießen Sie ihn reichlich ein. Geben Sie mindestens 2-3 Eimer leicht warmes Wasser in den Stammkreis.

Sobald es vollständig eingezogen ist und sich der Wurzelhals etwas absenkt, binden Sie den Stamm des Sämlings mit einem weichen Bindfaden oder Bindfaden an die Unterlage

Video: Pflanzanleitung für Aprikosensetzlinge

Weitere Baumpflege

Kurz nach dem Anpflanzen von Aprikosen auf der Baustelle beginnt eine lange Phase der Obstbaumpflege, die die rechtzeitige Durchführung von Bewässerungs-, Top-Dressing-, Schnitt- und anderen Aktivitäten ermöglicht, die für das normale Wachstum und die Entwicklung jeder Pflanze erforderlich sind.

Bewässerung

Trotz der hohen Trockenheitstoleranz der Ernte ist ein regelmäßiges Gießen der Aprikosenbäume einfach notwendig, insbesondere bei jungen Pflanzen im Sommer. Im Frühjahr und Herbst wird die Befeuchtungsintensität deutlich reduziert, jedoch unter Berücksichtigung der Wetterbedingungen und der natürlichen Niederschläge. Die beste Möglichkeit, Bewässerungsflüssigkeit aufzutragen, besteht darin, ringförmige Gräben mit einem Durchmesser zu verwenden, der der Hälfte der Größe der Baumkrone entspricht.

Wir empfehlen Ihnen, sich mit den Eigenschaften gesunder und ungesunder Eigenschaften von Aprikosen vertraut zu machen.

Zukünftig erhöht sich dieser Wert jährlich um 0, 5 m und zieht sich weiter vom Stängel zurück. Die Bewässerung erfolgt zum ersten Mal vor oder unmittelbar nach den Blütenpflanzen, zum zweiten Mal - mit intensivem Wachstum aller Zweige (etwa im Mai) und zum dritten Mal - einige Wochen vor der Erntereife, die normalerweise Ende Juni oder Anfang Juli erfolgt. Besonderes Augenmerk sollte auf die Bewässerung mit Wasser gelegt werden, um die Widerstandsfähigkeit des Wurzelsystems gegen Winterfröste zu verbessern.

Die spätherbstliche Benetzung wird 2-3 Wochen vor dem ersten Frost durchgeführt und sieht den Verbrauch von 5 bis 6 Eimern Wasser pro 1 m² des körpernahen Gebiets vor. Bei dichtem Durchtritt des Grundwassers wird diese Rate verringert, und bei Staunässe wird die Entwässerung zusätzlich organisiert, um die Bodenqualität zu verbessern und Überschwemmungen zu verhindern Pflanzungen. Nach dem Beginn der Fruchtbildung ist es sinnvoll, während der ersten Bewässerung 0, 5 kg Ammoniumnitrat und während der dritten Bewässerung die gleiche Menge Kaliumsulfat oder Superphosphat in einen Eimer Wasser zu geben.

Düngemittel

Die meisten Obstbäume nehmen Düngemittel mit organischen Substanzen wahr, einschließlich Vogelkot, der im Verhältnis 1:10 in Wasser aufgegossen wurde. Nach 4-5 Jahren Anbau von Aprikosen kann Mist oder Kompost eingeführt werden, wobei mit 1-2 Eimern pro Stammkreis begonnen und diese Rate jährlich um einen Eimer erhöht wird.

Wichtig! Stickstoffhaltige Düngemittel wirken sich positiv auf das Wachstum und die Entwicklung des Aprikosenbaums aus. Vergessen Sie jedoch nicht, dass sich ihre übermäßige Menge negativ auf den Zustand der Pflanze auswirkt, was häufig zu Gummierung, verzögerter Fruchtreife und ultraschnellem Wachstum (über 1 m) führt.

Bei der Auswahl des Düngers und der optimalen Menge seines Einsatzes muss das Alter der Pflanze berücksichtigt werden:

1. Für zwei- bis dreijährige Bäume reichen 10 bis 15 kg organisches Material (z. B. Humus oder Kompost), 130 g Superphosphat, 50 bis 60 g Ammoniumnitrat und 50 g Kaliumchlorid aus.
2. Ab dem vierten oder fünften Anbaujahr verdoppeln sich diese Werte ungefähr und bringen die Humusmenge auf 30 kg, Nitrat auf 100 g, Superphosphat auf 200 g und Kalium auf 50-60 g.
3. Wenn ein Baum das Alter von sechs bis acht Jahren erreicht, erhöht sich die Menge der organischen Substanzen erneut auf 15 bis 20 kg, der Salpeter auf 110 g, das Superphosphat auf 210 g und das Kalium auf 140 g.
4. Nach zehnjährigem Wachstum benötigen adulte Aprikosen bereits etwa 80 kg organische Stoffe, 350–370 g Ammoniumnitrat, 850–880 g Superphosphat und 250 g Kaliumchlorid.

Aprikosen können auf sauren und schweren Böden mit Calcium gedüngt werden, das vorzugsweise in flüssiger Form verwendet wird. Bei Verwendung von Trockenmasse ist das Mischen mit Erde nur vor starkem Gießen zulässig.

Weißwäsche

Das Weißwaschen des Stammes von Obstbäumen ist eine der notwendigen Maßnahmen bei der Pflege, da das Vorhandensein einer Schutzschicht die Rinde der Pflanze vor Sonnenbrand und vor dem Auftreten von Frost in der kalten Jahreszeit schützt. Bei den Steinobst, zu denen Aprikosen gehören, setzt trotz minimaler Oberflächenbeschädigung Kaugummi frei, wovon die Pflanze nicht profitiert. Weißwäsche kann dieses Problem lösen, aber dafür müssen Sie die Rinde auf eine Höhe von mindestens 1-1, 5 m färben.

Sie werden interessiert sein, wie man Aprikosenbäume für den Winter wärmt.

Готовят побелочный состав на основании гашёной извести (вещество разводится в воде в соотношении 1:1), с небольшим добавлением минеральных удобрений, а иногда и глины. Во время выполнения процедуры побелки раствор попадает во все трещины на коре, оказывая противомикробное и противогрибковое воздействие в глубинных слоях тканей дерева. Это помогает устранить некоторые имеющиеся проблемы и предотвратить образование новых.

Зачастую побелку абрикоса выполняют два раза в год: весной (в начале марта) и осенью (в октябре — ноябре), сразу после зачистки поверхности коры шпателем. Появившиеся крупные ранки можно замазать садовым варом или специальной садовой краской для обработки деревьев, причём не только стволовой части, но и всех крупных побегов

Zuschneiden und Formen

Правильно сформированная крона и регулярное санитарное удаление повреждённых ветвей — не менее важные условия для получения обильного и качественного урожая плодов, поэтому данному вопросу стоит уделить максимум внимания. Обычно крону абрикосовых деревьев формируют в виде шара или пирамиды, для чего начинают выполнять обрезку ветвей практически сразу после высадки саженца на участке.

Читайте также об обрезке абрикоса осенью для начинающих.

Die Reihenfolge der Aktionen ist wie folgt:

1. В первый год после посадки молодого абрикоса (в том числе и экземпляров, выращиваемых из косточек) нужно сформировать мощный центральный побег, полностью удаляя боковые ветви. В начале сентября нового сезона его нужно будет подрезать на ¼ всей длины.
2. На второй год культивирования саженцев опять удаляют все побеги, кроме двух центральных, тем самым усиливая рост последних.
3. В дальнейшем (в последующие годы) на деревце закладывают ещё 3–5 скелетных веток, формируя новые ответвления второго порядка.
4. После закладки последнего скелетного побега, проводник обрезается на одном уровне с ним.

Чтобы сформированная крона как можно дольше сохраняла свой привлекательный вид, а появляющийся в будущем урожай характеризовался обильностью и высоким качеством плодов, стоит учитывать и нюансы выполнения ежегодной санитарной обрезки абрикоса:

1. С приходом весны удалению подлежат все ослабленные и старые побеги, возрастом больше трёх лет.
2. Деревья, выращиваемые в южных регионах РФ, повторно обрезают летом, наполовину укорачивая ветки, длиной от 40 см. При выращивании в тёплых условиях, плодовые деревья быстро восстанавливаются после обрезки и уже к началу осени успевают нарастить листовой покров и заложить почки.
3. Осеннюю санитарную обрезку начинают выполнять с периферии, срезая все ослабленные побеги и укорачивая взрослые ветви, что помогает избежать перегруза дерева плодами. Места срезов стоит сразу же обработать садовым варом, что предупредит инфицирование глубинных слоёв тканей.

Wichtig! При формирующей и санитарной обрезке абрикоса очень важна регулярность проведения процедур, иначе при малейшем загущении кроны начнутся проблемы с обильностью урожая и его регулярностью.

Krankheiten und Schädlinge

Выращивание абрикоса кажется очень простым процессом, но рано или поздно садовод может столкнуться с проблемой поражения растений вредителями и болезнями. Чтобы не погубить деревья, придётся сразу решить, что делать с поражённым саженцем или взрослым растением. Несколько основных, наиболее типичных заболеваний при выращивании описанной культуры:

1. Монилиоз (страдают цветки, побеги, листья, а в конечном итоге всё дерево покрывается трещинами и усыхает). Способы борьбы с грибковым недугом зависят от стадии его развития: например, пока бутоны остаются зелёными, их обрабатывают 3%-ным раствором бордоской смеси, а с началом цветения применяют готовые препараты, вроде «Тельдора». После цветения его успешно заменяет «Хорус», а во время созревания урожая — «Свитч».
   

2. Клястероспориоз (он же «дырчатая пятнистость») характеризуется появлением на листовых пластинах бурых пятен, постепенно превращающихся в отверстия. Со временем такие же пятна появляются и на побегах, оставляя после себя непривлекательные трещины, выделяющие камедь. В борьбе с проблемой часто используют 1%-ный раствор медного купороса и 4%-ный состав бордоской смеси. Кроме того, эффективным будет препарат «Хорус».
   

3. Гриб Валса — недуг инфекционного происхождения, проявляющийся наростами-язвами насыщенного оранжевого цвета. Основная профилактическая мера — отсутствие обрезки в период покоя растения, а вот для лечения заболевания применяют разнообразные фунгицидные составы и препарат «Свитч».
   

4. Вертициллёзное увядание, характеризующееся массовым пожелтением листвы на нижних ярусах дерева, при сохранении насыщенного зелёного окраса верхушечных листовых пластин. Вместе с листьями споры грибка попадают в почву, после чего происходит массовое заражение других плодовых деревьев, растущих рядом. В данном случае для профилактики часто используется бордоская смесь (2%), а лечение поражённых абрикосовых деревьев может выполняться с использованием химических препаратов «Превикур», «Топсин-М», «Фундазол».
   

5. Оспа — проявляется вдавленными коричневыми пятнышками на плодах дерева и ухудшением их вкусовых свойств. При лечении недуга придётся своевременно удалять все поражённые плоды, а само растение опрыскать одним из вышеуказанных фунгицидов.
   

6. Ленточная мозаика — вирусный недуг, проявляющийся жёлтыми полосками на листьях, которые в скором времени принимают вид своеобразного кружевного узора. Все поражённые листовые пластины со временем усыхают и отмирают. Поскольку вирусные недуги практически не поддаются стандартному лечению, в случае с мозаикой проще не допустить появления проблемы, чем пытаться справиться с её последствиями. Все высаженные на участке саженцы должны изначально отличаться хорошим здоровьем, а при подготовке посадочного места для них желательно дополнительно протравить почву раствором марганцовки и в дальнейшем тщательно следить за её чистотой.

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Die häufigsten Schädlinge:

1. Тля — сосущее насекомое, способное ослабить не только абрикос, но и любое другое растение на дачном участке. После активности мелких вредителей на листве может появиться сажистый гриб, активно питающийся выделениями тли. Вместе они могут нанести существенный урон будущему урожаю, а чтобы этого не случилось, при первых же проявлениях тли стоит обработать листву зольно-табачной смесью. В тяжёлых случаях исправить ситуацию могут специальные препараты, например, «Актеллик» или «Карбофос».
   

2. Плодожорка — небольшая бабочка, активно откладывающая яйца в первой половине июня. Во второй половине лета появляется потомство уже следующего поколения вредителя, которое вредит плодовым деревьям ничуть не меньше своих предшественников. Предупредить нашествие плодожорки поможет регулярная перекопка почвы в приствольном круге, а для устранения проблемы могут использоваться медный купорос или специальные инсектицидные препараты (к примеру, «Калипсо»).
   

3. Гусеницы бабочки-боярышницы — повреждают листья и почки плодовых деревьев, в частности и абрикоса. Основное средство борьбы — механический сбор вредителя, с дальнейшим осенним уничтожением всех его кладок (обычно они завёрнуты в скрученные листья). Среди препаратов самыми эффективными для борьбы будут «Хлорофос», «Фосфамид», «Дурсбан».
   

4. Листовёртка (в особенности гусеницы) весной активно поедает листовые пластины и почки абрикоса, нанося значительный ущерб будущему урожаю и самому дереву. Для борьбы с гусеницами и взрослыми особями вредителя основание скелетных ветвей и штамб дерева обрабатывают концентрированным раствором «Хлорофоса», нанося его на кору дважды в год: весной (после повышения температуры до +15°C) и осенью, сразу после сбора урожая плодов.
   

Несмотря на сравнительно большое количество возможных болезней и вредителей абрикоса, бороться с ними не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Кроме того, при правильной профилактике их можно успешно избегать.

Ernte und Lagerung

Знания о том, как сажать абрикосы на своём участке и ухаживать за ними, будут неполны без информации касательно правильного и своевременного сбора плодов. Сроки выполнения процедуры зависят от сорта и региона выращивания плодовых деревьев. Ранние разновидности созревают уже в середине или конце июня, а поздние можно собирать не раньше середины августа, иногда и ближе к концу лета или даже началу осени.

Советуем вам узнать, сколько в день можно съедать абрикосовых зёрнышек.

Для продолжительного хранения подойдут только свежесорванные, не полностью созревшие плоды, без любых пятен или других дефектов. Правда, срок их хранения, даже при соблюдении всех этих условий, будет зависеть от сортовых особенностей культуры. К примеру, позднеспелые абрикосы лежат дольше, — конечно, если вы не оставите их насыпью, но, чтобы максимально продлить срок хранения урожая, его всегда можно переработать на консервацию, заморозить или высушить, для чего подходят практически все сорта культуры.

Срывают плоды слегка несозревшими, исключительно вручную, стараясь не оставить на поверхности вмятин. Охватив абрикос всей кистью руки, его нужно аккуратно отделить от плодоножки и так же аккуратно разместить в пластиковом или деревянном ящике Итак, при правильно организованном уходе посаженные на участке саженцы абрикоса уже через 4-5 лет сумеют порадовать вас вкусными и сочными плодами. А как именно их использовать — каждая хозяйка сможет решить самостоятельно.