Derzeit gibt es rund 150 Johannisbeersorten. Neben den üblichen Sträuchern mit roten, schwarzen und weißen Beeren werden auch Sorten mit gelben, orangefarbenen, violetten und grünen Früchten gezüchtet. Alle von ihnen unterscheiden sich in Geschmack und Inhalt von nützlichen Elementen. Es gibt einige Unterschiede in der Landung und Pflege. In diesem Test werden wir über Johannisbeeren mit roten Früchten sprechen.

Botanische Beschreibung

Rote Johannisbeere ist ein Laubbaum, der zur Familie Kryzhovnikov gezählt wird. Die Büsche werden 1 bis 2 Meter hoch, die Zweige sind kräftig und haben eine graue oder gelbliche Rinde. Blätter haben 3-5 Lappen mit Zacken an den Rändern. Farbe - gesättigt, grün. Der untere Blattteil ist leichter als der obere. Die Oberfläche des Blattes ist glänzend.

Während der Blüte erscheinen im späten Frühjahr kleine Sträucher, in denen sich Blüten mit gelbgrünen oder braunen Blütenblättern sammeln. Die Früchte sind rundlich, kugelförmig und haben eine hellrote Haut. Sie schmecken weniger süß als schwarze Beeren. Der Durchmesser einer Frucht beträgt 8–12 mm.

Rote Johannisbeeren enthalten 4–10% Zucker. Sie benutzen es frisch, machen Marmelade, Marmeladen, Fruchtgetränke daraus. In einigen Ländern werden daraus Puddings, Obstsuppen, Tortenaufstriche und Desserts hergestellt.

Feature

Bevor Sie mit dem Anbau von Johannisbeersträuchern beginnen, sollten Sie sich mit den wichtigsten Merkmalen vertraut machen, nämlich Produktivität, Reife, Widerstandsfähigkeit gegen Trockenperioden und Frosttemperaturen.

Wissen Sie? Der Anbau von roten Johannisbeeren begann in Holland im 5. Jahrhundert. Zunächst wurde es ausschließlich als Zierpflanze angebaut.

Trockenresistenz, Frostresistenz

Die Winterhärte und Trockenheitstoleranz von Beerensträuchern hängt in erster Linie von der Sorte und dem Herkunftsland ab. Es gibt Sorten, die den Bedingungen der Moskauer Region (Uralschönheit, Urallicht, Scharlachrote Morgendämmerung, Vika, Yonker van Tets, Geschenk des Sommers) bei Temperaturen von –30 ... –45 ° C standhalten.

Wenn wir die Winterhärte mit der schwarzen Johannisbeere vergleichen, ist die rote höher. Es ist zu beachten, dass das Wurzelsystem des beschriebenen Busches sehr tief ist, sodass die Pflanze reichlich gegossen werden muss, damit sie nicht unter Feuchtigkeitsmangel leidet. Die Beerenkultur "erlebt" schlechte Zeiten in trockenen Zeiten.

Produktivität und Frucht

Das Produktivitätsniveau und die Fruchtzeit hängen von der angebauten Sorte ab. Bei der Auswahl von Sortenproben ist es besser, auf Sträucher zu achten, die mindestens 5-6 kg Obst pro Saison bringen. Alle Johannisbeersorten werden in frühe (Victoria, Kristalnaya, Pervenets, Serpentin), mittlere (Versailles Rot, Rose, Buzhan, Gazelle) und spätere (Valentinovka, Marmalade, Dutch Rot, Lappland) eingeteilt. Bei der Auswahl der Pflanzen sollten die klimatischen Bedingungen und persönlichen Vorlieben berücksichtigt werden.

Wissen Sie? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben die US-amerikanischen Behörden den Anbau von Johannisbeer- und Stachelbeersträuchern verboten, da sie den Pilz Cronartiumribicola befallen, der eine Gefahr für Kiefern darstellt. Der Anbau ist seit 60 Jahren verboten.

Die Fruchtbildung beginnt im zweiten Jahr nach dem Pflanzen. Die Beeren der beschriebenen Kultur werden auf Bouquetzweigen und Handschuhen gebildet. Die häufigste Fruchtbildung wird bei Trieben beobachtet, die 2–4 Jahre alt sind. Die Bestäubung erfolgt mit Hilfe von Insekten. In Bezug auf die Fruchtbildung tritt früher als schwarze Johannisbeere. Die Produktivität steigt allmählich, wenn die Pflanzen älter werden.

Vor- und Nachteile

• Die positiven Seiten der roten Johannisbeere sind:
• appetitliches Aussehen von Früchten;
• frühe Bildung von Beeren;
• Selbstfruchtbarkeit;
• erhöhte Winterhärte;
• die Fähigkeit der Früchte, den Transport gut zu vertragen;
• Unwilligkeit der Beeren zu fallen;
• starke Immunität.

• Zu den Mängeln zählen:
• Beeren zerkleinern;
• die Bildung einer großen Anzahl von Trieben;
• Genauigkeit zur Zusammensetzung des Bodens.

Sortenauswahl für den Anbau

Die Auswahl der Sorten von roten Johannisbeeren ist keine leichte Aufgabe, da Sie aus dem breitesten Sortiment von mehreren hundert auswählen müssen. Bei der Auswahl von Beerensträuchern ist es notwendig, sich mit deren detaillierter Beschreibung, grundlegenden Merkmalen, Vorlieben für die Bodenzusammensetzung und Empfehlungen für die Pflege vertraut zu machen. Es ist wichtig zu beachten, ob die Sorte für den Anbau unter bestimmten klimatischen Bedingungen geeignet ist.

Lesen Sie mehr darüber, wie man Johannisbeeren mit Asche füttert.

Zu den Sorten, die am häufigsten in Sommerhäusern angebaut werden:

1. Alpha Die Früchte dieser Sorte russischer Selektion reifen mittelfristig. Büsche erreichen ein mittleres Wachstum und breiten sich aus. Beeren werden in Gruppen zusammengefasst. Sie sind groß - 0, 9–1, 5 g schwer, abgerundet und haben eine hellrote Haut. Charakterisiert durch einen süß-sauren Geschmack (von den Verkostern mit 4, 7 Punkten bewertet). Zu den Vorteilen der Alpha-Johannisbeere zählen eine gute Winterhärte, die Resistenz gegen den Erreger der Sphärenbibliothek, die Selbstfruchtbarkeit und eine hohe Produktivität - 7, 2–16, 4 t / ha oder 1, 8–4, 1 kg aus dem Busch.
   

2. Vika . Eine Vielzahl von mittelfrüher Reifung. Bildet nicht zu hohe Sträucher. Crohn - ausladend, Äste - dick, kurz weichhaarig. Beeren wiegen 0, 5 bis 0, 8 g. Sie sind abgerundet und violett gefärbt. Im Geschmack von Beeren gibt es viel Süße und eine kleine Menge Säure. Die Produktivität der Sträucher beträgt 19, 3 Tonnen pro ha. Sie vertragen niedrige Temperaturen gut und widerstehen den Erregern der Sphärenbibliothek und der Anthraknose.
   

3. Niederländisch rot. Bringt Beeren in der späten Zeit. Es verfügt über mächtige Büsche. Es entstehen birnenförmige Beeren mit einem Gewicht von bis zu 1 g. Die Haut hat leichte Rottöne. Der Geschmack der Beeren ist sauer (Punktzahl - 3, 5 Punkte). Die Strauchproduktivität beträgt 12–15 t / ha oder 4–5 kg / Strauch. Johannisbeere dieser Sorte hat eine starke Immunität, verträgt Winter gut.
   

4. Jonker Van Thets . Eine Vielzahl niederländischer Zuchttiere. Es zeichnet sich durch eine frühe Reifezeit und eine hohe Produktivität aus - bis zu 6, 5 kg / Strauch, bis zu 16 t / ha. Es zeichnet sich durch Trockenheits- und Frostbeständigkeit sowie gute Resistenz gegen Pilzinfektionen aus. Die Sträucher sind durchschnittlich 1, 5 bis 1, 7 m hoch und wiegen 0, 7 bis 0, 8 g. Sie haben eine rote Farbe und einen süß-sauren Geschmack.
   

5. Houghton Schloss. Hochrentierliche Auswahl an englischen Produkten. Es trägt mittelfristig Früchte. Sie sind klein und wiegen jeweils 0, 5 g. Ihre Haut hat eine leuchtend rote Farbe. Sehr lecker (Bewertung - 4, 5 Punkte). Die positiven Eigenschaften der Sorte umfassen ein gutes Überleben bei frostigen Temperaturen und Trockenperioden, ein hohes Maß an Produktivität und Selbstfruchtbarkeit.
   

6. Geliebte. Die Sorte wurde von belarussischen Züchtern gezüchtet. Früchte - mittlere Reife. Büsche sind klein. Früchte wiegen bis zu 0, 9 g, zeichnen sich durch Saftigkeit, hohe Geschmacksdaten (Note - 4, 9–5 Punkte), gute Transportverträglichkeit aus. Die Sorte ist frostbeständig, selbstfruchtbar und ertragreich - ein Strauch ergibt 12 kg Beeren. Gute Resistenz gegen Pilzkrankheiten.
   

7. Rondom. Ertragsstarke Sorte mit späten Früchten. Seine Produktivität erreicht 8-10 kg pro Busch. Beeren mit einer dunkelroten Schale wiegen jeweils 0, 6 bis 0, 7 g und haben einen sehr guten Geschmack (Note 5). Die Früchte werden gut transportiert und gelagert. Zu den positiven Merkmalen der Sorte zählen eine hohe Winterhärte und die Kompaktheit der Sträucher.
   

8. Ural Schönheit. Während der Fruchtbildung bilden sich schmackhafte Früchte mit einem Gewicht von 1 bis 1, 7 g (mit 5 Punkten bewertet), die gut transportiert und gelagert werden. Die Sortenproduktivität beträgt 11, 7 t / ha (3, 5–15, 5 kg / Strauch). Sträucher sind zu 61% selbstfruchtbar, sie werden nicht von schädlichen Insekten wie Feuerflocken oder Sägeblättern befallen und sind von der Sferoteka praktisch nicht betroffen.
   

Merkmale des Pflanzens von Sämlingen im Frühjahr, Herbst

Um Johannisbeersträucher erfolgreich zu kultivieren, ist es notwendig, den richtigen Ort zu wählen, die Zeit- und Pflanztechnik zu beachten und den Boden und die Sämlinge vorzubereiten.

Lesen Sie mehr über die Vor- und Nachteile von roten Johannisbeeren.

Das Timing

Es wird empfohlen, die Beerenkultur entweder im Frühjahr, Mitte oder Ende April oder im ersten Herbstmonat in den Boden zu legen. Eine Herbstlandung ist vorzuziehen. Es ist jedoch wichtig, die Fristen nicht zu spät einzuhalten, da der Sämling bei später Aussaat keine Zeit hat, Wurzeln zu schlagen, und den Winter nicht überleben kann. Konnte im ersten Herbstmonat nicht gepflanzt werden, ist es besser, die Setzlinge kalt zu stellen (Keller, im Boden graben) und bis zum Frühjahr aufzubewahren.

Bedingungen

Johannisbeersträucher zeigen das beste Wachstum und die beste Entwicklung in lehmigen, sandigen, lehmigen und humusreichen Böden mit neutralem oder niedrigem Säuregehalt. Der Grundwasserstand in dem Gebiet, in dem Beerensträucher gepflanzt werden sollen, sollte nicht näher als 1, 5 m an der Bodenoberfläche liegen.

Wichtig! Trotz der Schlichtheit und guten Anpassung an die Umweltbedingungen wachsen rote Johannisbeeren nicht in einem kalten, dicht schattierten, feuchten und sumpfigen Gebiet.

Den richtigen Ort wählen

Der beste Ort, um Johannisbeersträucher anzubauen, ist ein gut beleuchteter und belüfteter Hang an der Südseite. Von Norden sollte es vor den Winden geschützt sein. Wenn Sie Sträucher im Schatten anbauen, verringert sich deren Produktivität, die Beeren bilden sich klein und sehr sauer.

Auswahl der Sämlinge, wie man sich vorbereitet

Zum Anpflanzen sollten Sie Sämlinge wählen, die 1 oder 2 Jahre alt sind. Wenn Sie sie sofort nach dem Kauf pflanzen möchten, ist es besser, mit einem offenen Rhizom zu wählen. So können Sie seinen Zustand gut untersuchen. Wenn das Pflanzgut längere Zeit gelagert werden soll, muss das im Behälter befindliche gekauft werden.

Hochwertige Setzlinge sollten 2-3 Triebe haben, ein starkes Wurzelsystem von 20 cm Länge, einen gesunden Wurzelhals.

Vor dem Einpflanzen sollten alle Blätter vom Pflanzgut entfernt werden. Es wird empfohlen, das Wurzelsystem 2-3 Stunden in einen Eimer Wasser zu legen.

Erfahren Sie mehr darüber, wo Johannisbeeren gepflanzt werden.

Landungsalgorithmus

Das Pflanzen von Pflanzgut im Herbst ist wie folgt richtig:

1. Graben Sie für 2-3 Wochen Löcher mit einer Tiefe von 40 cm und einer Breite von 50-60 cm. Ihre Entfernung voneinander hängt von der kultivierten Sorte ab. Bei kompakten Büschen müssen die Löcher in einem Abstand von 1 bis 1, 25 m gegraben werden, der Reihenabstand sollte 1, 25 m betragen, bei ausbreitenden Pflanzen sollte der Abstand zwischen den Gruben und zwischen den Reihen 1, 5 m betragen. Intervalle von 1 m
2. Befruchten : Kompost (Humus, Torf) - 8–10 kg, Superphosphat (150–200 g), Kaliumsulfat (30–40 g), Holzasche (1 EL).
3. Gießen Sie am Tag der Bepflanzung einen kleinen Erdhügel auf den Boden der Grube.
4. Legen Sie die Wurzeln des Sämlings darauf. Verteilen Sie sie gleichmäßig. Der Lauf kann flach oder geneigt platziert werden.
5. Füllen Sie das Loch vollständig mit Erde.
6. Mach ein Siegel.
7. Zum Gießen 10 Liter Wasser ausgeben. Es ist besser, Wasser in eine Rille zu gießen, die zuvor in einem Kreis gegraben wurde und sich 20 cm vom Stamm entfernt befindet.
8. Eine Schicht Mulch aus Humus und Torf legen.
9. Triebe abschneiden - mit 3-4 Knospen 10-15 cm belassen.

Wenn im Frühjahr gepflanzt wird, müssen Standort und Gruben im Herbst vorbereitet werden. In diesem Fall wird der Boden nur mit organischen Düngemitteln gedüngt. Phosphor- und Kalium-haltige Gemische werden einige Wochen vor dem Einsetzen des Sämlings in den Boden eingebracht.

Wichtig! Der Wurzelhals der roten Johannisbeere sollte 5-6 cm tiefer sein, um das Wachstum von Seitenwurzeln und Substitutionssprossen zu stimulieren.

Saisonale Pflege Regeln

Pflanzen mit roten Johannisbeeren erfordern, wie bei den meisten Beerensträuchern, eine normale Pflege. Es umfasst regelmäßiges Gießen, Düngen, Lockern, Mulchen, Jäten, Beschneiden, vorbeugende Behandlungen gegen Krankheiten und schädliche Insekten.

Vor dem Bewurzeln sollte der Sämling innerhalb von 7 Tagen zweimal angefeuchtet werden. Die Tatsache, dass die Wurzeln gestärkt haben, wird durch das Wachstum der Pflanze, das Auftreten junger Blätter angezeigt. In Zukunft wird die Bewässerungsmenge in 1-1, 5 Wochen auf das 1-fache reduziert. Während der Fruchtfüllung nach der Blüte ist eine intensive Bewässerung erforderlich. Das Gießen muss mit Kultivierungen kombiniert werden, die den Feuchtigkeits- und Sauerstofffluss zu den Wurzeln verbessern. Das Verfahren wird bis zu einer Tiefe von 6-8 cm durchgeführt.

Da einer der Hauptgründe für die Entwicklung von Krankheiten im Garten und die Ausbreitung von Schädlingen die verdickte Vegetation ist, ist es wichtig, Unkräuter rechtzeitig zu entfernen. Sie werden nicht nur zum "Lebensraum" für Infektionen, sondern "nehmen" auch die notwendigen Nährstoffe, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit von den Sträuchern der Sonne. Die Unkrautentfernung muss immer mit der Wurzel erfolgen.

Das Mulchen mit Stroh, Sägemehl, Tannennadeln, Torf, Humus und gemähtem Gras kann die Feuchtigkeitsmenge, den Anbau und das Unkraut verringern. Mulch hält den gewünschten Feuchtigkeitsgehalt des Bodens aufrecht und hemmt das Wachstum von Unkräutern.

Wichtig! Da rote Johannisbeeren bei viel Chlor im Boden nicht gut wachsen, sollten aufgrund dieser Eigenschaft Düngemittelkomplexe ausgewählt werden - dieses Element sollte nicht in ihnen enthalten sein oder es kann in geringen Mengen vorhanden sein.

Im April, wenn der Boden noch feucht ist, wird empfohlen, die Sträucher mit Harnstoff (15 g / m²) oder Ammoniumnitrat (25 g / m²) zu düngen. Nachdem die Pflanze verblasst ist, müssen Sie eine flüssige Lösung aus Königskerze (1: 6) oder Vogelkot (1:12) herstellen - einen Eimer unter dem Busch. Im Herbst werden nach der Ernte phosphor- und kaliumhaltige Düngemittel benötigt. Zu diesem Zeitpunkt können Superphosphat (100–120 g / m²) und Kaliumchlorid (30–40 g / m²) zugesetzt werden. Es gibt auch spezielle Fertigmischungen für die Fütterung von Johannisbeerbüschen, die Sie in einem Fachgeschäft auswählen können.

Strauch schneiden und formen

Sträucher müssen geschnitten werden. Wenn es richtig hergestellt wird, können Sie die Produktivität steigern und das Risiko von Krankheiten und Insektenbefall verringern. Es lohnt sich, einen Busch so zu formen, dass er immer 15 bis 20 Triebe unterschiedlichen Alters hat. Jedes Jahr sollten Sie 2-3 volle Filialen verlassen, die im laufenden Jahr erschienen sind. Die restlichen Triebe sollten abgeschnitten werden. Der hygienische Schnitt wird im Frühjahr jedes Jahres durchgeführt, wenn der Prozess des Saftflusses noch nicht begonnen hat.

Kranke, trockene, gebrochene, verbogene, in die Krone gerichtete Triebe werden entfernt. Da sich die Fruchtknospen der Johannisbeersträucher an der Basis der einjährigen Triebe und auf dem Ring von jungen und alten Zweigen befinden, ist es selten, den Schnitt zu verjüngen. Alte Zweige gelten als solche, die 6-8 Jahre alt sind - man erkennt sie an einer sehr dunklen Farbe.

1. Schnitt der Johannisbeere: a - jährlicher Sämling; b - zweijährlicher Busch; c, d - Triebkürzung. 2. Johannisbeerstrauch vor dem Anti-Aging-Beschneiden (a), danach (b) und Beschneiden eines vernachlässigten Strauchs (c).

Sie müssen im Herbst nach der Ernte der Früchte vollständig entfernt werden. Optional können Sie im Sommer kneifen - um das Legen von Ersatztrieben zu aktivieren, kneifen Sie die Oberseite der grünen Zweige. Um eine Infektion zu vermeiden, muss der Schnitt mit einem sterilisierten Werkzeug durchgeführt werden. Die Stellen der Schnitte sollten mit einem Antiseptikum, z. B. Kupfersulfat, behandelt und mit Gartensorten oder RanNet-Paste (gemäß Anleitung) überzogen werden.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie im Frühling Johannisbeeren mulchen können.

Zuchtmethoden

Die Reproduktion von roten Johannisbeeren erfolgt auf drei Arten:

1. Schichtung.
2. Stecklinge (verholzt, grün).
3. Durch das Teilen des Busches.

Die erste Methode wird im zeitigen Frühjahr angewendet. Es muss wie folgt durchgeführt werden:

1. Den Boden gut auflockern.
2. Graben Sie dann die Rillen 5-8 cm tief unter starken Trieben, die 1-2 Jahre alt sind. Die Länge sollte der Länge des Zweigs entsprechen.
3. Triebe in Furchen legen.
4. Mit Haken aus Holz oder Eisen am Boden befestigen.
5. Mit Erde bestreuen und die Spitzen intakt lassen.
6. Nachdem die Triebe eine Länge von 10–12 cm erreicht haben, werden sie auf eine Höhe von 10–12 cm aufgefüllt.
7. Während der gesamten Wurzelperiode wird die Erde mehrmals eingeschüttet.
8. Trennen Sie Ende September die Stecklinge von der Mutterpflanze und pflanzen Sie sie in dem Bereich, in dem sie ständig wachsen werden.

Ein einfacher Weg ist es, mit verholzten Trieben zu schneiden. Es wird nach diesem Schema durchgeführt:

1. Wählen Sie nach dem Herbstschnitt kräftige Triebe aus und schneiden Sie daraus 18–20 cm lange Stecklinge, wobei der obere gerade Schnitt über der Niere und der untere schräge unter der Niere liegt. Jedes Vermehrungsmaterial muss mindestens 4 Nieren haben.
2. Stecklinge in einem wurzelbildenden Mittel zu erhalten.
3. In lockere, leichte Erde legen, um unter einem Winkel von 45 ° zu wurzeln.
4. Den Boden regelmäßig anfeuchten.
5. Nach dem Wurzeln an einen festen Platz verpflanzen.

Grünschnitt wird im Juni geerntet. Der Trieb wird zusammen mit einem Teil des Zweiges, auf dem er wächst, geschnitten und ein Stiel von 7-8 cm wird davon abgeschnitten. Sie werden auf Wurzel in loser Erde gelegt, vertieft um 3-4 cm. Der grüne Teil sollte vertikal, Teil der Mutterpflanze - horizontal liegen. Sie spenden Feuchtigkeit bis zu einer Tiefe von 5-7 cm. Vor dem Bewurzeln wird täglich gewässert, dann - jeden zweiten Tag. Eine Transplantation an einen festen Platz wird in einem Jahr durchgeführt.

Bei der Vermehrung durch Teilen des Busches müssen alle alten Triebe von der Pflanze abgeschnitten und ausgegraben werden. Teilen Sie dann das Wurzelsystem in 2-3 Teile. Lande jede Einheit sofort an einem festen Ort. Nach dem Pflanzen die jungen Triebe auf 15–20 cm zuschneiden. Pflanzen, die gepflanzt wurden, sollten (falls erforderlich) gegossen werden.

Braucht der Busch Bestäuber?

Ob im Garten mehrere Sorten roter Johannisbeeren gepflanzt werden, die sich gegenseitig bestäuben, hängt davon ab, welches Sortenmuster zum Pflanzen ausgewählt wird. Es gibt selbstfruchtbare Pflanzen. Dies sind zum Beispiel Houghton Castle, Rotes Kreuz, Alpha, Uralschönheit, Scarlet Dawn. Es gibt auch teilweise selbstfruchtbare (Ural Lights) und nicht selbstfruchtbare Sorten (Jonker Van Tets, Sugar). Для таких потребуется высаживание поблизости растений-опылителей и привлечение пчёл. Но это должны быть сорта, которые цветут в одно время.

Lernen Sie auch den Umgang mit Johannisbeerglas.

Krankheiten und Schädlinge

При ошибках в ходе посадки и ухода красную смородину могут поражать болезни и вредоносные насекомые.

Чаще всего у ягодных кустарников наблюдаются такие заболевания:

Titel	Symptome	Профилактика и лечение
Anthracnose	маленькие пятна на листьях тёмно-бурого цвета; побурение, скручивание и опадание листвы; торможение роста побегов; снижение урожайности.	Посадка относительно невосприимчивых сортов (Виктория, Щедрая, Голландская красная, Чулковская и др.). Отбор здорового посадочного материала. Einhaltung der Fruchtfolgeregeln. Осенняя уборка участка. Профилактическая обработка поздней осенью и ранней весной медьсодержащими препаратами, летом — 3-4 раза бордоской жидкостью (1%).
Белая пятнистость (септориоз)	серые пятна с тёмной каймой на листьях; чёрные точки на пятнах; скручивание и опадание листвы; остановка роста побегов.	Опрыскивания системными фунгицидами, железным купоросом (3%). Соблюдение правил агротехники. Внесение удобрений с бором, марганцем, медью.
Американская мучнистая роса (сферотека)	мучнистый белый налёт на листьях, побегах, завязях, плодах; усыхание наземных органов; опадение плодов; ослабление растений.	Такие же меры, как при антракнозе. Профилактические опрыскивания железным купоросом (осенью и весной, 3–5%), коллоидной серой (1%, перед цветением и ещё 2 раза с интервалом в 10–12 дней). Обработка водным раствором навоза (1:3). Выращивание устойчивых сортов (Файя плодородная).
Израстание («ведьмина метла», махровость)	перерождение листьев из пятилопастных в трёхлопастные; измельчение листвы; деформация побегов.	Своевременная борьба с клещом — основным распространителем болезни. Лечение коллоидной серой (1%). Проведение горячего «душа» весной. Опрыскивания настоем из чеснока.
Ржавчина (бокальчатая, столбчатая)	рыжие пятна с жёлтыми подушечками на листьях; опадение завязей; рыжий налёт на нижней листовой пластине.	Уничтожение осоки, промежуточного растения-разносчика возбудителя. Высадка относительно устойчивых сортов (Чулковская). Осенняя и весенняя обработка медьсодержащими препаратами, летом — 3-4 раза бордоской жидкостью (1%).
Graufäule	серый налёт на листьях, побегах; светло-коричневые пятна на листьях; усыхание наземных органов	Опрыскивания ранней весной горячей водой (+60…+65°С). Обработки зольным, содовым, мыльно-медным раствором. Применение препарата «Агролекарь».

Wissen Sie? Название смородина произошло от древнерусского слова «смородить». Оно обозначает «издавать сильный запах». Растение так назвали по причине резкого аромата, который исходит от листьев.

Опасные для красной смородины вредители:

Titel	Symptome	Профилактика и лечение
Крыжовниковый пилильщик	выеденные до жилок листы; ослабление растений; мельчание ягод.	Удаление и сжигание больных растений. Применение «Актеллика». Проведение рыхлений, мульчирований, осенней уборки.
Gallitsa	язвы на стеблях; деформация листьев и бутонов; опадание цветков.	Перекопка и мульчирование приствольной зоны. Обработка (до появления цветков) «Карбофосом» (3%).
Glasmacher	точки чёрного цвета в области сердцевины веток; ходы в побегах; ослабление растений.	Вырезание побегов. Обработки в ходе лёта насекомого «Карбофосом» (0, 3%).
Spinnmilbe	жёлтые и красные пятна на листьях; паутина на наземных органах; ухудшение вкуса плодов.	Применение акарицидов «БИ-58», «Фуфанона». Высаживание в непосредственной близости инсектицидных растений: пижмы, ромашки, календулы.
Листовая галловая тля	вздутия бурого цвета на листьях; деформация и сброс листвы.	Удаление и сжигание поражённых побегов, кустов. Обработки инсектицидами: «Биотлином», «Фитовермом».
Почковый долгоносик	повреждение почек, листьев, бутонов; снижение урожайности.	Обработки «Актарой», «Калипсо», «Моспиланом». Применение настоев табачной пыли и хвои.
Крыжовниковая пяденица	повреждение почек; прогрызенные следы на листьях.	Опрыскивания препаратами «Книмикс», «Карбофос». Обработки отварами инсектицидных растений.
Feuer	поеденные цветки и завязи	Применение инсектицидов «Актеллика», «Искры», «Фитоверма». Unkrautentfernung. Lockerung und Mulchen des Bodens. Окучивание растений.
Faltblatt	повреждение цветков, зелёных побегов; закручивание в трубочку листьев.	Ранневесенние опрыскивания инсектицидами «Фосфамидом», «Децисом». Обработки табачным настоем, настоями из томатной и картофельной ботвы с добавлением мыла.

Подготовка к зимовке, как укрыть

Красной смородине не страшны сильные морозы, но она плохо переносит весенние заморозки. Поэтому на зиму её стоит укрывать агроволокном, которое снимают весной после того, как установятся тёплые дни. Перед зимним периодом кусты необходимо пригнуть, например, придавить камнями, прикопать, укутать утеплителем. Так они будут согреты землёй и снегом. Предварительно их необходимо обрезать. Почву нужно удобрить.

Ernte und Lagerung

Сбор урожая красной смородины, как правило, осуществляют за один раз — после того, как плоды поспеют и станут такого цвета и размера, как заявлено в описании выращиваемого сорта. Затягивать с уборкой ягод не стоит, так как со временем их вкус и качество ухудшаются. Собирать плоды нужно утром, когда они просохнут от росы, или вечером, когда «сядет» солнце.

Ягоды, которые были убраны с влажной кожицей, быстрее портятся. Сбор необходимо осуществлять в тару объёмом 3–6 кг, в которой плоды будут храниться или транспортироваться. В противном случае они могут помяться и пустить сок.

Уборку производят руками, ягоды срывают вместе с плодоножкой. Если плоды планируется транспортировать, то их нужно собрать в состоянии технической зрелости гроздьями. Перед перевозкой их охлаждают. Лучшая тара для транспортировки — объёмом 8 кг.

Чтобы сохранить ягоды подольше, их нужно заморозить.

Хранение смородины производят в холодных условиях. Срок её сохранности в холодильнике составляет до 14 дней. При хранении при температуре +1°С — до 60 дней. Die Nutzungsdauer des Tiefkühlprodukts beträgt 1 Jahr. Размораживать перед приготовлением его не нужно. Beim Einfrieren bleiben alle nützlichen Substanzen erhalten.

Таким образом, красная смородина — это аппетитная и полезная ягода, которую рекомендуют выращивать на дачных и приусадебных участках. Если для неё выбрать удачное место, соблюсти сроки и технологию посадки, а также оказывать регулярный уход, растение будет радовать вкусными урожаями на протяжении 30–35 лет.