Aprikosen gehören zu den häufigsten Obstbäumen, die auf dem Territorium von Privatgrundstücken und Obstgärten zu finden sind. Und das ist verständlich - eine süße, saftige und duftende Frucht lässt niemanden gleichgültig. Darüber hinaus hat er einen ganzen Komplex an essentiellen Vitaminen und Nährstoffen, die der Körper sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern benötigt. Eine große Auswahl an Sorten kann jedoch verwirrend sein: Welche Aprikosen erfreuen eine reichliche Ernte, ohne viel Aufwand. Die Tsunami-Sorte hat mehrere Vorteile, die sie von vielen anderen unterscheiden. Sie werden in diesem Artikel mehr darüber erfahren.

Die Entstehungsgeschichte des Aprikosen-Tsunami

Tsunami- Aprikosen sind das Ergebnis der Bemühungen der französischen Züchter der Aprikosenschule Benois Escande und gehören zu den Industriesorten der neuen Generation der Escande-Serie. Trotz der Tatsache, dass die Sorte neu ist, hat sie nicht nur in Südeuropa (Spanien, Italien, Frankreich), sondern auch auf der ganzen Welt bereits große Popularität erlangt.

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Sortenmerkmale

Tsunami-Aprikosen gehören zu den mittelgroßen Sorten, deren Baumhöhe 4 m erreichen kann. Die dicke und sich ausbreitende Krone hat eine abgerundete Form und hängende Zweige. Ovale Früchte haben ein beeindruckendes Gewicht von 70 bis 90 g. Die Hautfarbe ist leuchtend orange mit einem karminroten Schimmer gereifter Seiten. Das Fruchtfleisch ist orangefarben, dicht und saftig, etwas faserig, mit einem ausgeprägten Aroma. Der Geschmack ist süß und sauer. Die Fruchtknochen sind mittelgroß und vom Fruchtfleisch gut getrennt.

Tsunami ist eine frühreife Sorte, deren Früchte Mitte Juni reifen und früh reifen - die erste Ernte kann, vorbehaltlich agronomischer Maßnahmen, bereits im zweiten oder dritten Wachstumsjahr geerntet werden.

Trockenheits- und Frostbeständigkeit

Die Tsunami-Aprikosensorte ist pflegeleicht und toleriert daher das Fehlen von Wasser (Ausnahme ist die Zeit der Fruchtbildung). Diese Sorte ist auch im Vergleich zu einer hohen Winterhärte günstig und verträgt daher in Regionen mit gemäßigtem Klima leicht Kälte und erfordert keinen besonderen Schutz.

Aprikosengrubber

Tsunami ist keine selbstfruchtbare Sorte und erfordert daher eine Nachbarschaft mit bestäubenden Bäumen und. Die besten Sorten für die Bestäubung sind Goldrich, Tom Cat, Soledane, Pinkot, Silred, Big Red und Spring Blush, da sie die Produktivität steigern können, aber keinen entscheidenden Einfluss auf die Bestäubung der gesamten Sorte haben.

Produktivität und Frucht

Tsunami-Aprikosen zeichnen sich durch einen hohen Ertrag sowie die Portabilität und Präsentation der Früchte aus. Da es sich um eine frühreife Sorte handelt, beginnt die technische Reife der Tsunami-Früchte unter den klimatischen Bedingungen des Mittelbands Mitte Juni - 10. bis 25. Juni.

Finden Sie heraus, warum ein Aprikosenbaum möglicherweise keine Früchte trägt.

Aprikosenresistenz gegen Krankheiten und Schädlinge

Der Besonderheit zufolge sind Aprikosen dieser Sorte sehr immun gegen Pilzkrankheiten, die häufig an Obstbäumen auftreten.

Hauptvorteile und Nachteile

• Zu den Vorteilen der Sorte gehören:
• hohe Geschmackseigenschaften;
• Frühreife
• gute Transportierbarkeit und Präsentation;
• Resistenz gegen verschiedene Pilzkrankheiten;
• hohe Erträge;
• Beständigkeit gegen Kälte und mangelnde Bewässerung.

Trotz so vieler Vorteile hat die Tsunami-Sorte praktisch keine Nachteile. Das einzige, was bemerkt werden kann, ist die Notwendigkeit, bestäubende Bäume in der Nachbarschaft zu pflanzen.

Merkmale der Landung zu Hause

Erfahrene Gärtner bemerken, dass die richtige Wahl der Sämlinge und des Pflanzortes sowie die Befolgung der Pflanztechnologie eine stabile und reiche Ernte für viele Jahre garantieren.

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Empfohlene Landezeiten

Die beste Zeit zum Anpflanzen von Aprikosen ist der frühe Frühling - die Zeit, in der die Knospen an den Sämlingen noch nicht geblüht haben. Genauere Daten können unter Berücksichtigung der klimatischen und wetterbedingten Bedingungen der Region festgelegt werden. Eine Landung in der zweiten Märzhälfte ist im Süden und in der Mittelspur - frühestens Mitte April - zulässig. Ausschlaggebend für die Wahl der Zeit ist die Lufttemperatur, die nicht nur tagsüber, sondern auch nachts über 0 ° C liegen sollte.

Beeilen Sie sich mit dem Einpflanzen eines Sämlings, da dies die Pflanze bei Frostwiederkehr beeinträchtigen kann. Aber auch verspätete Fristen kommen nicht in Frage - ein junger Baum wird aufgrund des aktiven Einflusses des Sonnenlichts lang und schwer zu wurzeln sein.

• Beim Pflanzen von Pflanzen im Frühjahr erhalten Gärtner die folgenden Vorteile:
• Vor dem Einsetzen des Herbstfrosts gelingt es der Pflanze, ein starkes Wurzelsystem zu entwickeln, das es leicht macht, Kälte zu ertragen.
• es ist möglich, negative Einflussfaktoren (Krankheiten, Schädlinge) rechtzeitig zu beseitigen;
• Zeitreserve für die Vorbereitung der Landegrube und das Absinken des Bodens.

• Unter den Mängeln dieser Periode gibt es nur eine kleine Zeitspanne, die nach dem Frost und vor dem Öffnen der Knospen vergeht - es ist schwer, sie zu fangen.

Es besteht auch die Möglichkeit, im Herbst Aprikosen zu pflanzen. Diese Methode wird in den südlichen Regionen angewendet, ist aber auch für Sorten mit hoher Winterhärte akzeptabel.

• Die Vorteile der Herbstbepflanzung sind:
• eine große Auswahl an Pflanzenmaterial zu erschwinglichen Preisen;
• die natürliche Feuchtigkeit des Bodens nach dem Pflanzen, die die Sämlinge benötigen.

• Zu den Mängeln zählt die Möglichkeit, dass instabile junge Bäume durch natürliche Faktoren geschädigt werden:
• starke Winde
• Fröste, Schneefälle,
• Angriff von Nagetieren.

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Den richtigen Landeplatz auswählen

Bei der Wahl eines Landeplatzes ist darauf zu achten, dass der Obstbaum ausreichend Licht und Wärme erhält und auch zuverlässig vor Wind und Zugluft geschützt ist - dies sind die Faktoren, die zur Bildung einer großen und sich ausbreitenden Krone beitragen. Der am besten geeignete Ort ist eine kleine Erhebung oder ein Hügel, bei dem kein Grundwasser eindringen kann. Die West- oder Südwestseite wird ebenfalls bevorzugt.

Der Boden auf der Baustelle sollte leicht, lehmig oder sandig sein und eine neutrale Säure aufweisen, in der Chernozem und Mineralien in ausreichenden Mengen vorhanden sein sollten.

In Abwesenheit eines solchen Bodens kann seine Struktur jedoch durch Düngung gesteigert werden:

• Tonböden werden mit Torf und grobem Sand vermischt (im Verhältnis 1: 1: 1);
• In sandigen Böden sollte der Feuchtigkeitsgehalt erhöht werden. Daher wird eine Lehmschicht (ca. 20 cm) am Boden der Pflanzgrube und eine Schicht aus Totholz oder Reisig darauf gelegt.

Auswahl und Vorbereitung von Pflanzgut

Bei der Auswahl eines geeigneten Sämlings sollte zunächst auf das Alter geachtet werden - Einjährige, Zweijährige sind optimal. Fachleute raten dazu, die Dienstleistungen von Baumschulen in Anspruch zu nehmen, die sich in Regionen mit gleichen klimatischen und wetterbedingten Verhältnissen befinden. Sämlinge, die in den südlichen Regionen angebaut werden, weisen in der Regel eine geringere Winterhärte auf.

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Andere Eigenschaften:

1. Pfropfen von Bäumchen - es gibt keine Dornen an jungen Bäumen, aber kleine Stümpfe (die Stelle, an der der Wurzelstock geschnitten wird). Das Fehlen solcher Merkmale kann darauf hindeuten, dass Sie einen Sämling haben, vor dem sich möglicherweise keine Sortenmerkmale befinden.
2. Das Wurzelsystem - sollte dick und verzweigt sein, ohne Schäden und Anzeichen von Fäulnis. Die Stelle des Schnittes auf dem Hanf des Sämlings sollte langwierig sein, da eine offene Wunde ein anfälliger Ort für Krankheiten ist.
3. Erhöhter Teil des Sämlings - jede Höhe ist zulässig. Hauptsache, es dürfen keine sichtbaren Beschädigungen, Mängel oder Risse im unteren Teil des Stammes (0, 5 m) vorhanden sein. Ein guter Indikator ist auch das Vorhandensein einer großen Anzahl lebender Nieren.

Nach dem Erwerb von Sämlingen müssen diese beim Transport vor Verletzungen geschützt werden. Junge Pflanzen reagieren negativ auf Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen und umwickeln daher das Wurzelsystem beim Transport mit feuchter Gaze oder einem Baumwolltuch, bedecken es mit einer Plastikfolie und fixieren es gut. Sämlinge sollten nach der Entbindung nicht sofort entfaltet werden - es ist besser, sie mehrere Tage in dieser Position zu belassen. 2-3 Tage vor dem Pflanzen werden die Sämlinge ausgepackt und einen Tag lang in einen Wasserbehälter bei Raumtemperatur (vorzugsweise Regen) gelegt. Es wird auch empfohlen, dem Wasser Wachstumsstimulanzien gemäß den Anweisungen zuzusetzen.

Wichtig! Erfahrene Gärtner empfehlen, vor dem Pflanzen Paraffin auf die Oberfläche des Stängels zu streuen - dies schützt den Stamm vor Schädlingen, Nagetieren und Sonnenlicht.

Wenn der Sämling im Herbst gekauft wurde und die Pflanzung selbst für das Frühjahr geplant ist, muss der junge Baum vor der Kälte und dem Eindringen von Nagetieren geschützt werden. Dazu können Sie eine der folgenden Methoden verwenden:

1. Abhängig von der Anzahl der Setzlinge und der Größe ihrer Rhizome wählen sie einen Behälter aus, der mit feuchtem Sand gefüllt ist - Bäume werden in einen solchen Behälter gepflanzt (Pflanztiefe - ca. 50 cm). Anschließend wird der Behälter in einen kühlen Raum (Keller) mit einer Temperatur von 0 bis 5 ° C gestellt.

2. Wenn es keinen Keller gibt, können Sie die Sämlinge graben. Graben Sie dazu einen flachen Graben mit einer Tiefe von 40-50 cm aus, dessen Südseite einen Neigungswinkel von 50 ° aufweist. Sämlinge werden so gelegt, dass ihre Krone nach Süden gerichtet ist, die Rhizome werden mit feuchter Erde bedeckt, gut verdichtet und von oben wieder gut bewässert. Darauf liegt ein Fichtenzweig, der vor Nagetieren und Winterfrösten schützt. Nach dem Schneefall sollte es zum Graben aufgesammelt werden, um sich zusätzlich zu erwärmen.

Schritt-für-Schritt-Landetechnik

Im Herbst wird eine Landegrube für einen Baum vorbereitet - so kann die Erde durchhängen und gleichmäßig befeuchten. Seine Abmessungen betragen 80 × 80 × 80 cm. Im Stadium der Vorbereitung wird der Boden aus der Grube mit Humus (30–40 kg), einfachem Superphosphat (ca. 600 g), Kaliumsulfat (200–300 g) und auch Asche (2 kg) gemischt. .

Darüber hinaus besteht der Prozess aus mehreren Schritten:

1. Der Boden der Grube ist mit Bruchsteinen, Kies oder Kieselsteinen ausgelegt, die als Drainage dienen.
2. Am Boden der Landegrube wird ein Pflock gehämmert, der den Sämling stützt, und die vorbereitete Mischung wird aus dem Boden und Dünger gegossen, bis sich ein kleiner Hügel bildet.
3. Der Sämling wird sorgfältig auf Schäden untersucht, die beseitigt werden müssen. Wenn die Wurzel etwas ausgetrocknet ist, wird sie vor dem Einpflanzen einige Stunden in Wasser bei Raumtemperatur getaucht.
4. Das Eintauchen des Wurzelhalses in den Boden wird als inakzeptabel angesehen - der Abstand von der Erdoberfläche sollte mindestens 5 bis 6 cm betragen.
5. Der Keimling wird leicht geschüttelt, wodurch es möglich ist, die Wurzeln zu verteilen und dann auf den vorbereiteten Hügel zu legen. Während Sie den Keimling halten, sollten Sie die Wurzeln ein wenig mit Erde bestreuen und die Pflanze mit 1 Eimer Wasser gießen, dann ist das Rhizom vollständig bedeckt.
6. Der junge Baum ist fest mit dem Pflock verbunden und um den Stamm kreisförmig.
7. Der Keimling wird erneut mit 10 Litern Wasser übergossen und nach vollständiger Aufnahme der Boden des Stammkreises mit Sägemehl gemulcht.

Wichtig! Vor dem Pflanzen wird empfohlen, die Sämlingswurzel aus Gülle in die Lösung zu tauchen, um sie zusätzlich zu ernähren.

Aprikosen-Sorgfalt-Richtlinien

Wie bei den Pflanzregeln ist eine klare Einhaltung der landwirtschaftlichen Praktiken wichtig für das Wachstum und die gesunde Entwicklung des Baumes. Durch einfache Eingriffe erzielen Sie eine schnelle und reiche Ernte.

Bewässerung

In verschiedenen Wachstums- und Entwicklungsstadien kann die Bewässerung des Baumes etwas variieren:

1. Bei jungen Sämlingen, bei denen der Boden nicht vollständig verdichtet ist, empfiehlt es sich, in kleinen Portionen Wasser zu gießen : zuerst die erste Portion, dann die nächste - und so weiter, bis der Boden bis in die Tiefe der Wurzeln mit Feuchtigkeit gesättigt ist (normalerweise werden 10-20 l Wasser benötigt). Die Häufigkeit der Bewässerung hängt von den Wetterbedingungen ab. Bei warmem Wetter wird die Bewässerung wöchentlich während der Hitze durchgeführt - häufiger. Es ist zu beachten, dass es im ersten Lebensjahr einer Pflanze besser ist, Wasser mit einer Gießkanne oder einer Sprinkleranlage einzuführen.
2. Im zweiten Wachstumsjahr werden Aprikosen seltener gegossen. Das erste Mal - also in der Blütezeit - wenn der Boden trocknet. Häufiges Gießen beeinträchtigt jedoch die Gesundheit der Pflanze und kann zum Verderben der Wurzeln führen. In diesem Fall wird der Boden des stielnahen Kreises sauber aufgelockert (die Tiefe sollte 10 cm nicht überschreiten) - dies erhöht den Luftzugang und fördert das Trocknen.
3. In der Folge werden ausgewachsene Bäume mehrmals im Jahr gegossen : das erste Mal während des aktiven Wachstums von Trieben (im April), das zweite Mal während oder nach der Blüte, das dritte Mal während der Fruchtbildung. Außerdem wird im Herbst gewässert, wodurch der Boden weniger gefriert und die Winterhärte der Pflanze erhöht wird. Das Feuchtigkeitsvolumen wird viel mehr verwendet - etwa 60 Liter pro 1 m².

Das Gießen kann auf verschiedene Arten erfolgen:

• Entlang der Baumreihen bilden sich furchentiefe Gräben, in die Wasser aus einem Schlauch oder einem Eimer gegossen wird.
• Loch - um jeden Stamm bilden sie ein eigenes Loch, dessen Tiefe vom Alter des Baumes abhängt (je älter, desto tiefer), in das Wasser während der Bewässerung gegossen wird;
• tropfen - Verwenden Sie für diese Methode Kunststoff- oder Metallrohre mit Löchern, in denen Wasser eindringt (durch Schwerkraft oder unter Druck).
• Fake - Flutet den gesamten Bereich des Gartens.

Wichtig! Beim Bilden von Löchern, Lösen oder Graben ist zu berücksichtigen, dass das Wurzelsystem von Aprikosen dicht an der Erdoberfläche liegt und leicht beschädigt werden kann.

Top Dressing

Die Fütterung ist eines der wichtigsten Pflegeverfahren - solche Ereignisse geben dem Baum die Möglichkeit, intensiv zu wachsen und reichlich Früchte zu tragen.

Aprikosen brauchen das ganze Jahr über drei Top-Dressings:

1. Im Frühjahr wird der Boden mehrmals (während und nach der Blüte) mit stickstoffhaltigen Düngemitteln (150-200 g Harnstoff, 300-400 g Superphosphat, 100-120 g Kaliumsulfat) sowie organischen Stoffen (Hühnerkot oder Gülle) gedüngt.
2. Im Sommer - zu Beginn des Sommers - erfolgt die Blattdüngung mit stickstoffhaltigen Düngemitteln, im Hochsommer - komplex und am Ende - organisch.
3. Im Herbst - bei der Vorbereitung des Baumes auf den Winter - werden Mineraldünger (Kalium, Phosphor und Kalzium) auf den Boden aufgebracht.

Krone zuschneiden und formen

Das Verfahren zum Beschneiden von Obstbäumen wird dreimal im Jahr durchgeführt und hat folgende Ziele:

1. Im Frühjahr wird vor dem Anschwellen der Nieren und dem Beginn des Saftflusses beschnitten. Das Hauptziel ist die Bildung der Krone.
2. Im Sommer - es wird zwischen dem Ende der Blüte und dem Beginn der Frucht durchgeführt. Das Ziel ist die Entfernung von jungen Trieben, die die Krone verdicken, sowie von allen kranken, beschädigten und gebrochenen Ästen.
3. Im Herbst - es wird nach dem Fallen der Blätter durchgeführt. Um möglichst verlustfrei zu überwintern, werden alle trockenen, verdorbenen und geschwächten Äste entfernt.

Es gibt auch einen Winterschnitt, jedoch reagieren die meisten Obstbäume in der kalten Jahreszeit negativ auf Eingriffe in die Krone. Eine Ausnahme kann nur die Verjüngung sein, die für erwachsene Pflanzen mit geringen Erträgen und geschnittenen Früchten notwendig ist.

Wichtig! Schnittsorten werden am besten mit Gartensorten behandelt, die zum frühen Überwachsen beitragen.

Es gibt eine große Anzahl von Schnittmethoden, aber für Aprikosen sind die akzeptabelsten:

1. Kelchförmige Bildung der Krone - bei der der Baum verkürzt ist und die Krone die Form eines Busches hat. Auf der Anlage werden 3-4 Hauptzweige ohne Zentralleiter gebildet. Jährliche Sämlinge werden um 3-4 Knospen gekürzt und wählen dann jedes Jahr 3-4 Haupttriebe aus, die sich gleichmäßig um den Stamm befinden - sie lassen 7-8 Äste (am Umfang der Krone) heraus. Diese Methode ermöglicht eine vollständige und gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Baumes, was sich günstig auf die Qualität der Ernte auswirkt.

2. Sparse-Tier-Formation - 5–6 Hauptäste, die in einem Abstand von 30–40 cm voneinander stehen, werden auf dem Baum ausgewählt. Äste, die 1 m vom Boden entfernt sind, werden um die Hälfte gekürzt, wobei ein Abstand zwischen den Hauptästen und dem Mittelleiter von 20–25 cm verbleibt. Im Sommer werden alle Äste entfernt, die einen spitzen Winkel zum Stamm bilden. Im nächsten Jahr erfolgt die Bildung der zweiten Stufe nach dem gleichen Prinzip. Mit dieser Methode können Sie die Fruchtbildung erheblich beschleunigen und ihre Qualität verbessern.

Kalte Zubereitung

Im Herbst wird der Baum nach dem Beschneiden zur Prophylaxe von Pilzkrankheiten mit einer 3% igen Lösung von Bordeaux-Flüssigkeit behandelt. Um den Stamm vor Krankheiten und Schädlingen zu schützen, wird er zusätzlich mit Löschkalk und Königskerzen aufgehellt.

Trotz der hohen Winterhärte der Sorte Tsunami wird empfohlen, einen Obstbaum zu schützen, der im Winter in den südlichen Regionen nicht wächst. Dazu wird das Wurzelsystem der Pflanze isoliert - der Boden des stammnahen Kreises wird mit Torf und Humus bedeckt und der Stamm wird zusammen mit dem Wurzelhals mit mehreren Lagen Sackleinen umwickelt, wonach er gut fixiert wird.

Wenn Aprikosen in Regionen mit instabilem Klima wachsen, wird die Erwärmung intensiver durchgeführt. Die Höhe des Baumes wird auf 2–2, 5 m gekürzt und ein Rahmen aus Draht oder Holz wird um den Stamm herum angebracht, oder die Pfähle werden um den Umfang herum gehämmert (4–6 Stk.). Von oben bis unten ist die Pflanze mit atmungsaktivem Material (häufig aus Agrofasern) umwickelt, das unten am Pfahl oder Rahmen befestigt ist. Zur Erhöhung der Stabilität wird das Abdeckmaterial mit Erde bestreut.

Video: Wie bereitet man einen jungen Dereko auf den Winter vor?

Krankheiten und Schädlinge der Sorte

Die Sorte Tsunami ist stark immun gegen Pilzkrankheiten, die jedoch keine 100% ige Garantie bieten. Daher muss jeder Gärtner die Anzeichen möglicher Krankheiten sowie die Methoden zur Behandlung und Vorbeugung kennen:

1. Zahnfleisch - Erkennung - ist ein Signal für unangemessene Haftbedingungen. Um den Gummi zu entfernen, wird er vorsichtig entfernt und die Stelle selbst wird gereinigt und mit einer 1% igen Kupfersulfatlösung behandelt.

2. Бактериальный некроз — поражает все участки дерева и проявляется в виде ожогов. Затем они трансформируются в язвы, из которых течёт камедь. Кора приобретает бурый оттенок, а отсутствие лечения может привести к гибели растения. Для борьбы с болезнью все поражённые фрагменты удаляют с дерева, а места срезов обрабатывают 1% медным купоросом, а после — садовым варом. В качестве профилактики дерево обрабатывают 1% раствором бордоской жидкости в весенний и летний период, а также 3% раствором осенью, во время опадения листвы.

3. Дырчатая пятнистость (клястероспориоз) — относится к наиболее распространённым недугам плодовых деревьев и поражает как отдельные фрагменты, так и всё растение и имеет вид небольших (диаметром до 5 мм) пятен коричневого цвета — очагов грибкового поражения. В течение нескольких дней пятна высыхают и крошатся, разрушая и приводя к гибели листву. Также одним из проявлений может стать образование тёмно-красных пятен на ягодах, что в дальнейшем приводит к их усыханию. При первых признаках заболевания листву удаляют с дерева, а само растение обрабатывают бордоской жидкостью по схеме 2 раза через каждые 10 дней.

4. Плодовая гниль (монилиоз) — на начальном этапе проявляется в качестве небольших пятен, однако за несколько дней может привести к почернению всего плода и его усыханию. При лечении все пораженные абрикосы удаляют, а само дерево обрабатывают фунгицидами.

5. Цитоспороз — грибковое заболевание, которое поражает кору дерева, придавая ей тёмно-коричневый оттенок. Признаками являются увядание и усыхание верхушек побегов, а также бурые и коричневые пятна и подтёки по всей поверхности ствола. Все пораженные болезнью фрагменты удаляют с дерева. Профилактикой этого заболевания считается систематическая обрезка, полив и обработка ран. Также в качестве лечения применяют обработку бордоской жидкостью, которую проводят в первой декаде весны (до появления листвы) и в осенний период, после опадения листвы.

6. Тля — вредители, которые питаются соком молодых побегов и листьев, что приводит к их уничтожению. В качестве лечения применяется обработка пестицидами. При желании избежать химической обработки, часто используют народные средства, например, настой мыла и табака.

7. Плодожорка — питается молодыми побегами, что приводит к их высыханию и гибели. Также уничтожают завязи и не сформированные косточки плодов. Кроме этого, плодожорка является переносчиком многих грибковых заболеваний. Борьба с вредителями проводится обработкой инсектицидными препаратами с периодичностью в 15 дней, 3 раза за 1 сезон.

8. Листовертка — бабочки, чьи гусеницы питаются почками и листьями деревьев. В качестве борьбы применяется обработка инсектицидными препаратами, а также народные методы — например, раствор хозяйственного мыла.
   

Merkmale der Ernte- und Lagerungsregeln

Принимая во внимание тонкую и нежную кожицу плодов, для хранения их можно собирать только руками, аккуратно отделяя от плодоножки и складывая в пластмассовые ящики.

Срок хранения абрикосов зависит от степени их зрелости: полностью спелые плоды могут храниться не более нескольких дней при комнатной температуре. Но можно добиться и более длительного хранения. Для этого каждый плод заворачивают в тонкую бумагу, а сам урожай должен храниться в помещении с температурным режимом +10...+15°С и показателем влажности 50–70%. В таких условиях урожай может храниться до трёх недель.

В холодильнике, при температуре около 0°С, полностью созревшие абрикосы могут сохранять вкусовые качества и внешний вид более 4 недель.

Для длительного хранения используют морозильные камеры.

Высокие вкусовые характеристики сорта абрикос Цунами, их абсолютная неприхотливость и высокая зимостойкость по заслугам оценены дачниками из различных регионов. Благодаря обильному и качественному урожаю, даже при минимальных усилиях, этот сорт пользуется широкой популярностью как среди опытных садоводов, таки среди новичков этого дела.